Чем лучше утеплить пол в каркасном доме: Утепление пола в каркасном доме

Надежное утепление пола в каркасном доме: виды материалов, ошибки

Технология сооружения каркасных домов сегодня получила небывалое распространение. «Канадские» дома успели проявить себя и в условиях сурового климата. Они при правильно организованной теплоизоляции не только ни в чем не проигрывают бревенчатым, но, можно сказать, даже выигрывают, так как из-за небольшого веса для них не нужен массивный фундамент.

Утепление пола в каркасном доме, как и его стен, должно быть непременно выполнено качественно. Иначе все тепло, образованное от используемых источников, из-за специфических особенностей конструкции подобного дома практически полностью пойдет на прогрев его подвальной части и земли.

Специфика конструкции пола в каркасном доме

Для возведения каркасного здания применяется технология установки стен на ленточный или столбчатый фундамент. Опорные брусья располагаются в специальные пазы и служат основой для пола.

Особенностью такой схемы является наличие небольшого расстояния между черновым полом и грунтом. При неправильном обустройстве это может привести к значительным тепловым потерям на первом этаже дома. Поэтому при планировании схемы утепления пола следует учитывать такие факторы.

• Предварительная подготовка почвы – формирование защитного слоя с целью повысить теплоизоляцию и избежать воздействия влаги при поднятии грунтовых вод. Применяют несколько способов — песчано-гравийный слой или засыпка керамзита.
• Установка чернового дощатого пола. В некоторых схемах обустройства он отсутствует. Однако это значительно снижает выбор утеплителя и может привести к появлению зазоров между ним и лагами.
• Обеспечение гидроизоляции. Обязательно должны присутствовать несколько слоев пленки, защищающей конструкцию от воздействия влаги. Одновременно с этим нужно обеспечить вывод излишка воды из деревянных элементов — для этого применяют пароизоляционные материалы.

Рассмотрим подробную схему установки теплоизолятора, чтобы не допустить частые ошибки при утеплении пола в каркасном доме.

Подготовительные работы

Этот этап рекомендуется выполнять перед монтажом каркаса дома. Для пучинистой (глиняной) почвы с высоким уровнем подземных вод нужно сделать систему их отведения.

Совет

Она состоит из специальных труб (дрен) с отверстиями, которые отводят воду за пределы фундамента к месту хранения или переработки.

Внутри фундамента удаляется слой почвы 40-50 см и устанавливаются дрены на песчаную подсыпку.

Затем они засыпаются песчано-гравийной подушкой. Она не должна контактировать с опорными балками. После этого можно приступать к установке каркаса.

Если же он уже смонтирован, а почва внутри фундамента не подготовлена – можно использовать керамзит. Сначала нужно выровнять поверхность, а затем равномерно засыпать керамзит. Желательно, чтобы в его составе были различные фракции – от 10 до 40 мм. Выполнив эту работу можно приступать к обустройству пола.

Выбор наполнителя

Волоконная теплоизоляция

В эту группу включены такие знакомые материалы, как минеральная вата, полиэстер, стальная стружка и другие. Они все выделяются достаточной простотой в использовании, экологичностью, пожаробезопасностью. Пожалуй, их можно было бы назвать идеальными, если не одно «но» – повышенные требования к паро- и гидроизоляции.

Полистирол

Материал характеризуется своей легкостью, устойчивостью к воздействию влаги и достаточно долгим эксплуатационным сроком службы. Однако вилы полистирола разительно отличаются своими характеристиками.

Экструдированный пенополистирол: плюсы – повышенная прочность на сжатие, низкие коэффициент теплопроводности и влагопоглощения, минусы – достаточно высокая горючесть, класс Г3-Г4.

Обычный пенополистирол имеет меньшую прочность на сжатие по сравнению с экструзионным «собратом», однако при этом – он менее горюч. Есть даже его практически негорючие варианты класса Г1.

Как утеплить пол в каркасном доме полистиролом любого типа? Запустить процесс, требующий наименьших трудозатрат: плотная укладка встык плит материала и кромочная лента по периметру пола.

Керамзит и шлак

Керамзит давно уже славится как универсальная негорючая засыпка, имеющая низкие показатели теплопроводности и легкий вес. А вот мелкозернистому шлаку, к сожалению, нередко мешает его несколько большой вес.

Пенофол (изофол)

Это изоляционная фольга на основе вспененного полиэтилена. Теплоотражающий фольгированный слой расположен с лицевой стороны. Как самостоятельный утеплитель используется редко, зато может усилить результативность основного.

Кромочная лента

Вне зависимости от выбора материала для теплоизоляции каркасного дома требуется разместить по периметру всех помещений и дома окантовку изоляции. Для этих целей и служит кромочная лента. Для обеспечения лучшего эффекта ее прокладывают, начиная от нижнего края утеплителя и кончая поверхностью чистового пола. Поэтому ее ширина должна доходить как минимум до полуметра.

После завершения напольных работ излишки ленты, как правило, срезают.
Виды утепления полов различаются уровнем сложности, доступностью материалов, ценой. Тем не менее многие ошибки бывают связаны с неправильным выбором применяемых наполнителей. Поэтому рекомендуется со всей серьезностью отнестись к свойствам выбираемого утеплителя.

Технология устройства утепления полов в каркасном доме

Как правило, утепление пола в каркасном доме предполагает укладку утеплителя между каркасными профилями. Вот почему чаще всего предпочтение отдается сухому варианту стяжки. Такую конструкцию проще утеплять, так как для этого можно использовать любой подходящий материал.

Основные этапы работ по грунту

• Опорой профилей будут служить в этом случае кирпичные столбики, которые устанавливают на подушке из хорошо уплотненной и утрамбованной смеси из песка и щебня.
• Далее укладывают слой гидроизоляции, используя, скажем, битумную бумагу или плотную полиэтиленовую пленку. Высота слоя зависит уровня будущего пола, так как он должен выступать на стены над лагами.
• В местах примыкания пола и стен необходимо сохранить небольшой зазор и уложить кромочную изоляцию. Эти стыки обычно используют для прокладки звукоизоляции, к тому же они призваны компенсировать тепловую деформацию.

Одна из простейших технологий – это засыпка сыпучего утеплителя. Для его выравнивания проще использовать строительное правило. Плотно прижимая, его проводят перпендикулярно лагам по всему помещению. По ходу движения правило разравнивает излишки засыпки.

Очевидно, что удобнее делать эту работу с помощником.

Утепление плитными материалами

В выборе утеплителя решающую роль играет основа пола. Скажем, если в его основе лежат лаги, отличным решением станут плиты из минваты, а для бетонного – жесткие материалы для теплоизоляции. Технология утепления в любом случае однотипна.

• После укладки лаг готовят черновой пол: с обеих сторон к их нижней стороне набивают черепные бруски и собирают настил из антисептированных шпунтованных досок.
• Поверх наката расстилают пергамина, в основе которого лежит пропитанный битумом кровельный картон. Среди современных материалов можно порекомендовать гидроизоляционную мембрану, паропропускная способность которой больше 800 г/м2. Помимо защиты от влаги она будет беспрепятственно выпускать из утеплителя пар и позволит дышать элементам пола из дерева.
• Сверху раскладывают слой утеплителя. Очевидно, что для теплоизоляции подобного пола больше подойдут дышащие, например, минеральная вата.
• Следующим этапом для защиты утеплителя от конденсата расстилают пароизоляционную пленку.

Совет

Последующее устройство листов на каркас зависит от выбранного утеплителя. В случае сыпучих материалов обшивку листами ведут от дверей к окну, и в обратном направлении – при использовании плит.

Еще одна технология

На фундамент или обвязку выкладывают рубероид. Засыпают сверху небольшой объем песка и выравнивают. Поверх укладывают в несколько слоев полиэтиленовую пленку и крепят к основанию, используя строительный степлер. Следующим слоем укладывают пеноплекс. Плиты располагают таким образом, чтобы не было ни щелей, ни пазов.

Теплоизоляция межэтажных перекрытий

В каркасном доме в этом случае чаще используют способ изоляции пространства между балками потолка нижерасположенного этажа. Полистирольные или минеральные плиты крепят при помощи прямых потолочных подвесов. Они надежно фиксируют материал на потолке, и при этом не допускают его разрыва. Хотя для кого-то остался «родным» старый вариант крепления – при помощи широких шайб или плоских деревянных зажимов.

© 2021 prestigpol.ru

Утепление пола в каркасном доме

У многих жителей городов, уставших от «комфорта многоэтажек», есть заветная мечта – когда-нибудь стать владельцем собственного дома в загородной зоне. И если у них получается обзавестись участком под строительство, то часто выбирается вариант каркасного здания. Это позволяет свести до минимума и финансовые затраты, и сроки возведения. Кроме того, качественно утепленный каркасный дом становится весьма комфортным жилищем, рассчитанным на эксплуатацию в любое время года. То есть его можно рассматривать не в качестве летнего дачного варианта, а в роли полноценного места проживания всей семьи.

Утепление пола в каркасном доме

Конструкция стен каркасного дома уже сама по себе предполагает наличие термоизоляционного слоя, закрытого с обеих сторон сплошной обшивкой. А вот с полом бывает несколько сложнее, так как его строение может различаться. Это зависит и от типа фундамента здания, и от климатического пояса, и от предпочтений владельцев. Но в любом случае термоизоляционный слой должен свести к минимуму теплопотери и создать условия для комфортного проживания в доме в любое время года.

Давайте посмотрим, какими способами можно выполнить утепление пола в каркасном доме.

Зависимость системы утепления пола от типа фундамента

Одной из отличительных черт каркасного здания является легкость конструкции. А это, в свою очередь, означает, что для его возведения не потребуется мощного материалоемкого фундамента. Вполне можно обойтись столбчатым основанием, свайным или малозаглубленным ленточным.

• На участках с плотными стабильными грунтами, не склонными к вспучиванию, и при строительстве не слишком большого дома вполне можно обойтись столбчатым фундаментом. Опоры размещаются по периметру здания с определенным шагом, а также промежуточные — под внутренними перегородками и на точках их пересечения или с равномерным распределением по площади постройки. На столбы после слоя гидроизоляции укладывается каркас из брусьев обвязки и несущие балок перекрытия первого этажа. Они, в свою очередь, становятся основанием для закрепления лаг для последующего настила пола.

Столбчатый фундамент для каркасного дома.

Система термоизоляции пола как раз и разместиться в пространстве между обвязкой, балками и лагами. Таким образом, сам пол контактировать с грунтом не будет.

Пространство между балками и лагами, черновым и чистовым полом как нельзя лучше подходит для укладки термоизоляционного материала.

• Если грунт на участке переувлажненный, зыбкий, неустойчивый, то cтолбами обойтись не получится. Здесь напрашивается решение сооружения свайного фундамента. Несмотря на некоторую внешнюю схожесть со столбчатым, это уже несколько иная конструкция. Сваи должны быть заглублены до надежного упора в стабильные плотные слои грунта ниже уровня промерзания.

Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом – выполнена обвязка, производится монтаж балок и лаг

Такие фундаменты также становятся удачным решением, если участок расположен на пересеченной местности и имеет значительный перепад в пятне застройки. Решить эту проблему с помощью свай, которые можно после ввинчивания срезать ровно в одной горизонтальной плоскости – проще всего.

Как уже, наверное, понятно, утепление пола первого этажа в этом случае производится примерно так же, как и при столбчатом фундаменте. То есть это будет «висящая» конструкция, не контактирующая с грунтом, с вентилируемым пространством снизу.

• Наконец, можно применить универсальную схему ленточного малозаглубленного фундамента. Такое основание под дальнейшее строительство не требует чрезмерно больших затрат, и залить его должен суметь любой хозяин, безусловно, если будет придерживаться всех технологических рекомендаций.

Вариант малозаглубленного монолитного ленточного фундамента. Универсальное решение для многих типов домов, в том числе – каркасных.

И вот при ленточном фундаменте возможны уже несколько вариантов создания утепленного пола первого этажа.

— Например, используется та же конструкция многослойного деревянного пола, что и при свайном или столбчатом фундаменте. Железобетонная лента и уложенный на нее брус нижней обвязки «каркасника» становятся основой для закрепления балок и лаг. То есть принцип дальнейшего утепления особых изменений не претерпевает. А чтобы в подпольном пространстве при этом обеспечивалась циркуляция воздуха (что необходимо во избежание застоя, сырости, ведущих к быстрому разложению древесины), в фундаментной ленте оставляются вентиляционные продухи. Один из них как раз и показан на иллюстрации выше.

При таком варианте обустройства пола его утепление будет практически таким же, как и при столбчатом или ленточном фундаменте.

— Другой вариант: можно сделать утепленные полы непосредственно по грунту. Здесь подходы тоже могут быть разными, как по количеству слоев создаваемой конструкции, так и по выбору основного (иногда – и вспомогательного) утеплительного материала. Ниже это варианты будут рассмотрены.

Один из вариантов обустройства утепленного пола по грунту

Короче говоря, порядок работ и схема обустройства в этом случае практически не отличается от обычного утепления полов по грунту. Правда, и здесь возможны варианты.

Так, непосредственно на утепленный пол, закрытый и окончательно выровненный цементно-песчаной стяжкой (или самовыравнивающимся составом), можно укладывать финишное покрытие.

Если действовать иначе, то стяжка становится основанием для закрепления лаг, по которым настилается дощатый пол или листовое покрытие (фанера или ОСП). При таком варианте можно дополнить систему термоизоляции еще и утеплителем, уложенным меду лагов.

Термоизоляционные материалы, применяемые для утепления пола

Современное разнообразие термоизоляционных материалов – чрезвычайно широко. У частного застройщика имеется возможность подобрать утеплитель с учетом особенностей его применения, имеющихся достоинств и недостатков, стоимости материала и степени сложности работы с ним.

Рассмотрим несколько утеплителей, подходящих для термоизоляции полов при каркасном строительстве.

Керамзит

Этот материал – один из наиболее доступных. Благодаря большому количеству положительных особенностей он является одним из лидеров по востребованности для утепления полов. В особенности это касается полов по грунту.

Керамзит — экологически чистый утеплитель, широко используемый на всех этапах строительства. Хорошо подходит для утепления полов по грунту.

Керамзит имеет легко узнаваемую структуру – это округлые гранулы характерного «кирпичного» цвета, получаемые по технологии обжига специально подобранных сортов глины. В итоге получается пористая воздухонаполненная структура – как раз то, что требуется для термоизоляции. Поверхности гранул слегка оплавляются при обжиге, и это делает их в достаточной мере устойчивыми к механической нагрузке.

Керамзит бывает различной фракции – от крупных, до 50 мм длиной овальных гранул до мелких, не превышающих в диаметре 3÷5 мм. Кроме того, реализуется дробленый керамзит – щебень и даже песок, который обычно получают измельчением выбракованных гранул. Для утепления полов лучше всего подходит средняя фракция, с гранулами от 10 до 20 мм.

Какие свойства материала можно отнести к его преимуществам:

• Материал не содержит никаких составляющих, представляющих хоть какую-либо угрозу здоровью человека или окружающей среде.
• Полная безопасность с позиций огнестойкости – при пожаре керамзит никогда не станет распространителем пламени, так как совершенно не горюч.
• Материал не подвержен биологическому разложению даже при постоянном воздействии влаги. Он не становится питательной средой для микрофлоры. Его всегда стараются обходить стороной грызуны.
• Керамзит не боится ни высоких, ни низких температур.
• Материал устойчив к агрессивному химическому воздействию. Наряду с биологической стойкостью, это предопределяет выраженную долговечность – она исчисляется многими десятками лет.
• Материал широко доступен, а его стоимость, особенно в сравнении с другими утеплителями – весьма приемлемая.

Уловным недостатком керамзита можно считать то, что его термоизоляционные качества все же не так высоки, как у многих современных утеплителей. Коэффициент теплопроводности зависит от фракции материала и колеблется в диапазоне от 0,11 до 0,20 Вт/м×К. Неплохо, но все же втрое — четверо ниже, чем, скажем, у вспененных полимерных термоизоляционных материалов. То есть для обеспечения требуемого уровня теплоизоляции придется использовать весьма толстый слой керамзита.

Керамзитовая засыпка закрывается цементно-песчаной армированной стяжкой.

Широко применяется этот материал при утеплении полов по грунту. Он там может выступать единственным термоизоляционным материалом – конструкция пола вполне допускает засыпку слоя требуемой толщины. Другой вариант – использование керамзита в комплексе с другими утеплителями. Например, дополнительная вспомогательная «подушка» из керамзита, которая закрывается черновой стяжкой. Или же сама стяжка выполняется из керамзитобетона. А уже по ней производится окончательное утепление (если это необходимо) с последующим настилом выбранного покрытия.

Керамзит, как материал для утепленной стяжки пола

Невысокая плотность этого утеплителя позволяет заливать довольно внушительные по толщине стяжки без чрезмерной нагрузки на основание. Другой вариант – использование керамзита в составе так называемой сухой стяжки. Подробнее обо всем этом – в специальной публикации нашего портала «Стяжка пола с керамзитом своими руками».

Помимо керамзита, выпускаются и другие минеральные вспученные утеплители. Это перлит и вермикулит. Термоизоляционные качества у них даже повыше. Но высокая стоимость все же ограничивает их применение для утепления полов первого этажа.

Минеральная вата

Тоже очень популярный утеплительный материал, производимый из различного минерального сырья. В индивидуальном строительстве обычно используется две его разновидности – стекловата и базальтовая (каменная) вата.

Процесс изготовления для обоих типов практически одинаков. Из расплава кварцевого песка и стеклянного боя или горных пород габбро-базальтовой группы (соответственно, для стекловаты и для каменной ваты) формируются тонкие волокна, которые затем спрессовываются в маты, связываются специальными клейкими составами. Далее следует процесс окончательной формовки, нарезки – и на выходе готовый утеплительный материал в виде блоков стандартного размера разной толщины или в виде длинных матов, скатываемых в рулоны.

Скатанный в рулон мат из стекловаты (слева), и блоки базальтовой ваты

Оба материала, если они изготовлены действительно с соблюдением технологии, отличаются высокими термоизоляционными характеристиками. Так, коэффициент их теплопроводности обычно располагается в диапазоне от 0.038 до 0.05 Вт/м×К, в зависимости от плотности материала.

Кроме утеплительных качеств, к достоинствам минеральной ваты можно отнести следующее:

• Материал обычно очень легкий, и его использование никак не перегрузит, например, конструкцию «висящего» пола на лагах. Работа с ним проста и понятна, не требует особой квалификации.
• Ценна минеральная вата и тем, что имеет практически нулевую горючесть.
• Блоки и маты обладают пластичностью и упругостью. Их очень удобно размещать между элементами конструкции (в нашем случае – балками или лагами). После сжатия при укладке, они стараются распрямиться, тем самым очень плотно прилегают к деталям каркаса, не оставляя пустот.

Любая минеральная вата очень удобна для кладки между деталями каркасной конструкции – стойками, балками, лагами, стропилами и т.п. Обычно и шаг установки этих элементов подбирается с учетом размеров утеплительных матов или блоков.

• Современные виды минеральной ваты рассчитаны на очень длительную эксплуатацию в составе утеплительных систем, исчисляемую десятками лет. Материал не подвержен биологическими и химическому разложению, не боится никаких перепадов температур, даже теоретически возможных при эксплуатации дола в самых экстремальных условиях.
• Стоимость можно назвать вполне умеренной. Стекловата обычно несколько дешевле базальтового аналога.

Есть у минеральной ваты и свои недостатки. Правда, они могут быть выражены по-разному, а к некоторым современным типам материла – и вовсе практически не относиться.

• Так, минеральная вата не любит воздействия воды. При промокании она резко теряет в своих утеплительных качествах. Поэтому в конструкции утеплительной системы должны быть предусмотрены и гидроизоляция, и возможность свободного испарения влаги.

Правда, производители стараются придать своевременным типам минваты повышенную гидрофобность. Так, некоторые виды материала даже при полном контакте с водой обладают крайне низкой, стремящейся к нулю гигроскопичностью. Жаль, что стоимость таких материалов пока что весьма высока.

Гидрофобность некоторых современных типов минеральной ваты доведена до высочайших показателей.

• Второе негативное качество – хрупкость волокон. Оно больше свойственно стекловате – базальтовые волокна намного более пластичные.

Это приводит к постепенному слёживанию утеплительного слоя с потерей термоизоляционных качеств, особенно если конструкция испытывает вибрационные нагрузки. Ломкость тонких волокон осложняет и проведение укладки утеплителя – необходимо защищать и кожные покровы, и глаза, и органы дыхания. Кроме того, приходится предусматривать барьер, чтобы мелкие частички минваты не проникали в помещение в процессе эксплуатации дома.

При работе с минеральной ватой (в особенности – из стекловолокон) требуется защищать органы дыхания, глаза, кожные покровы.

Но опять же – современные типы минеральной ваты (в особенности – базальтовой) этим недостатком если и страдают, то в весьма невыраженной форме. Обработка волокон по специальным технологиям делает очень гибкими и прочными. И такие типы минваты больше напоминают классический войлок. Работать с ними намного удобнее и безопаснее. А в процессе эксплуатации явление слёживания – попросту отсутствует.

• Наконец, нельзя сбрасывать со счетов то, что многие виды минваты в процессе производства обрабатываются связующими на базе фенолформальдегидных смол. А эмиссия фенола – дело для жилых помещений весьма неблагоприятное.

От использования фенолформальдегидов также пытаются уйти. Очень многие виды минваты имеют столь низкую эмиссию, что вполне допустимы для любых жилых помещений. А вообще намечается тенденция к полному отказу от него – в пользу акриловых смол. Вот такая минвата может считаться полностью экологически чистой и безопасной. Правда, опять встает вопрос довольно высокой ее стоимости на текущий момент.

Какими качествами обладает минеральная вата?

Утепление с помощью этого материала будет полностью оправданным, если используется действительно качественная продукция. Увы, в этом сегменте рынка стройматериалов – очень много низкопробных товаров. А какой должна быть современная качественная минвата? Ну, например, такой, как базальтовая термоизоляция ROCKWOOL. А среди материалов на базе стеклянных волокон передовые позиции традиционно занимают утеплители URSA.

Утеплители на базе полистирола

А это уже группа жестких утеплителей, выпускаемых в форме блоков четких геометрических размеров. При общем исходном сырье, разные технологии производства предопределяют и две основных разновидности таких утеплителей.

• Обычный белый пенопласт ПСБ – это сочетание воздухонаполненных гранул-шариков, склеенных между собой. Материал отличается невысокой стоимостью, общедоступностью, весьма высоким утеплительными качествами. Но по показателям прочности, долговечности эксплуатации, ряду других характеристик он существенно проигрывает своему «собрату» — экструдированному пенополистиролу.

Близкие «родственники», но с весьма большими отличиями по большинству эксплуатационных характеристик

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС) обладает куба большей жесткостью при примерно той же плотности. Его структура – совершенно иная: это совокупность мельчайших газонаполненных ячеек. Так что и утеплительные качества тоже несколько повыше (примерно 0.032÷0.035 Вт/м×К против 0.04÷0.042 у белого пенопласта).

Кроме того, если в предлагаемом ассортименте ЭППС преобладают изделия известных производителей (например, «Пеноплэкс»), то белый пенопласт производят массово где угодно. Сколь-нибудь сложного технологического оборудования не требуется, и поэтому многие цеха работают полукустарно. А в таких условиях говорить о соблюдении не то что ГОСТ, но даже каких-то расплывчатых ТУ, о профессиональном контроле качества – не приходится.

Так что если делается выбор в пользу пенополистирола – пусть это будет хотя бы его экструдированный вариант. Да, стоимость повыше, но и уровень качества совершенно иной.

Однако, и тот и другой материал обладают одним очень важной негативной особенностью, которая заставляет с особой осторожностью подходить к выбору такого утеплителя для жилого дома. Оставим даже сторону экологическую чистоту материала – здесь тоже не все благополучно. Вопрос стоит о безопасности материала при пожаре.

Белый пенопласт попросту обладает высокой горючестью, как бы ни утверждали обратное. При горении он начинает плавиться, и становится еще и распространителем «жидкого огня». Производители экструдированного материала постарались снизить остроту этой проблемы – ЭППС менее охотно возгорается и имеет склонность к самозатуханию.

Но главное – не в этом. При горении (термическом разложении) полистирола любой формы выпуска образовываются чрезвычайно токсичные газы. Буквально несколько вдохов могут привести к серьезнейшим отравлениям, поражениям органов дыхания и центральной нервной системы. Опасность в буквальном смысле слова – смертельная. Так что следует лишний раз подумать, прежде чем «пускать» пенополистирольные утеплители в себе в жилой дом.

Пол по грунту с очень эффективным утеплением: керамзитовая «подушка», поверх неё — слой пенополистирольных плит. Все это закроется стяжкой – и никакие холода не страшны.

Впрочем, если утепляются полы по грунту – то почему бы и нет? Полностью закрытый бетонной стяжкой, тот же экструдированный пенополистирол будет безопасен с точки зрения возгораемости. А вот свои выдающиеся утеплительные качества он сохранит в полной мере.

Другие типы утеплителей.

Буквально несколько слов о других термоизоляционных материалах, который тоже могут применяться при утеплении каркасного дома. Они не столь популярны и известны, но знать о них не помешает.

• Эковата – относительно новый материал, получаемый из целлюлозных волокон путем их специальной обработки. Может засыпаться в полости в сухом виде, или наноситься «мокрым» способом с помощью специального оборудования.

«Сухое» утепление пола эковатой. Ее засыпают в полости между лагами и распушают, например, с помощью строительного миксера.

Надо сказать, мнения о ее использовании пока противоречивые. Ее и «возносят до небес» за экологичность и высокие термоизоляционные качества (коэффициент теплопроводности сравним с минеральной ватой), и беспощадно ругают за склонность к слёживанию и не выдающуюся долговечность. Правда, видимо, где-то посередине. Проверку временем она еще пройти не успела – материал появился в свободном обращении не столь давно.

• Пенополиуретан. Без сомнения, один из самых эффективных утеплителей. Показывает отменные термоизоляционные качества – коэффициент теплопроводности бывает даже меньше 0.030 Вт/м×К. Технология его нанесения напылением позволяет заполнить все мельчайшие щели и полости, не оставляя мостиков холода. При отсутствии воздействии ультрафиолетом – отменная долговечность. Довольно высокая стойкость к огню, и при термическом разложении высокотоксичных соединений не выделяет.

Утепление пола пенополиуретаном требует профессионального подхода

Значимых недостатков два, и они взаимосвязаны между собой. Первый – это необходимость специального оборудования и сырья для напыления пенополиуретана. И это ограничивает возможность самостоятельного выполнения работ. Ну а второй, вытекающий из первого – стоимость такого утепления будет весьма немалой. Хотя оно того стоит.

• PIR-плиты. Это – «родственники» пенополиуретана. Очень удачное сочетание двух факторов. Первый — высочайшие утеплительные качества, даже выше, чем у ППУ (коэффициент теплопроводности доходит до 0.024 Вт/м×К). И второй — удобство в монтаже, характерное для плит жестких утеплителей полистирольной группы.

Утепление пола PIR-плитами

Нет слов, за такими утеплителями, наверняка, большое будущее. Но пока их применение все же остается весьма ограниченным – просто по причине высокой стоимости. Материал еще не «перекочевал» в разряд общедоступных.

Существуют и более «экзотические» утеплительные материалы. Так, все чаще обращают взгляды в сторону пеностекла. Понятно, что с вопросами экологической чистоты и противопожарной безопасности здесь вообще нет претензий. Показатели термоизоляции – на высоком уровне. Но для полов каркасного дома материал — не столь удобен для монтажа. Да и цена на него пока немалая.

Утепление пола по грунту плитами пеностекла.

Плиты из пробкового агломерата – отличный утеплитель. Но опять же, останавливает высокая стоимость. То же можно сказать и о термоизоляционных матах на других растительных основах – льняных, кокосовых, конопляных.

Кстати, некоторые строители предпочитают и вообще действовать «по старинке». То есть использовать в качестве утеплителя, засыпаемого между лаг, обычные опилки. Естественно, после проведения их соответствующей антисептической обработки. Именно опилками, сухими листьями, мхом, хвоей когда-то повсеместно утепляли свои дома наши недалекие предки. Но если выбирается такой вариант, то лучше не проявлять самодеятельности – обратиться к хорошему мастеру, разбирающемуся в этих вопросах. Иначе можно не добиться желаемого результата – здесь имеется масса профессиональных тонкостей.

Утепление деревянного пола каркасного дома

Основные схемы утепления

Это – наиболее распространенный вариант. Применяется он на любых типах фундаментов. Технология в полной мере соответствует самому принципу создания каркасной конструкции здания.

Иначе эту технологию называют утеплением по черновому деревянному полу. И это наименование практически и раскрывает весь «секрет» создания термоизоляционной прослойки.

Вариантов здесь может быть немало. Но принципиальная схема примерно сохраняется одна, с некоторыми нюансами.

Вот одна из типичных схем.

Схема утепления по черновому полу

Основой для всей конструкции утепленного пола становятся балки перекрытия или мощные лаги (поз. 1). При выборе сечения доски или бруса для их изготовления необходимо сразу учитывать толщину необходимого термоизоляционного материала. О толщине утепления будет рассказано ниже.

Безусловно, все деревянные детали должны пройти соответствующую обработку антисептическим составом. Понятно, что такая подготовка древесины для каркасного строительства должна применяться априори. Но здесь будут и дополнительные детали, которые также не меньше нуждаются в обработке.

По всей длине лагов (балок) с обеих сторон вровень с их нижним краем набиваются черепные бруски (поз. 2) сечением примерно 40×40 или 50×50 мм. Эти бруски становятся опорой для укладки чернового пола (поз. 3). Для этого настила используются доски толщиной примерно 20 мм. Иногда такой настил делают и из сплошных полос, нарезанных из листов ОСП толщиной не менее 12-15 мм. Доски, конечно, предпочтительнее, но листовым материалом операция ускоряется.

Следующий шаг – укладка гидроизоляционного материала. (поз.4). Нельзя давать влаге шанс проникать снизу в утеплитель. Но, вместе с тем, этот слой не должен препятствовать свободному выходу водяных паров. То есть – давать утеплителю «дышать», избавляясь тем самым от излишней влажности, чтобы она не переходила в жидкую фазу при конденсации от перепадов температур. Поэтому здесь лучше всего применять паропроницаемую мембрану. Закрепить мембрану на балках и досках несложно — скобами с помощью степлера.

Обратите внимание, как застелена эта мембрана – лаги (балки перекрытия) остаются «на улице». Это еще одна мера, направленная на недопущение переувлажнения деревянных деталей, выполняющих несущие функции – они будут свободно проветриваться.

В образовавшиеся между лагами «секции» укладывается (рассыпается») выбранный утеплительный материал (поз.5). Как уже говорилось, он должен максимально плотно прилегать к деталям каркаса. С минеральной ватой, вследствие ее упругости, проблем нет. Если же устанавливаются жесткие утеплительные плиты, например, из экструдированного пенополистирола, то без зазоров обычно обойтись сложно. Поэтому после их укладки приходится заполнять все щели и просветы монтажной пеной.

Утепление пола плитами пеноплекса. Хорошо показана заделка остающихся просветов монтажной пеной

Кстати, при использовании пеноплекса можно обойтись без нижней мембраны. Материал сам по себе паронепроницаемый и не впитывающий влагу.

Сверху утеплителя расстилается гидроизоляционная прослойка (поз. 6). А вот здесь уже и речи не может идти о какой-то паропроницаемости. Наоборот, важна полная пароизоляция утеплителя. Дело в том, что влажность в жилом помещении в холодное время года – всегда значительно выше, нежели на улице. То есть пары будут стремиться проникнуть через ограждающий конструкции наружу. И если им не поставит преграду, то они проникнут в утеплитель, где их в «точке росы» поджидает конденсация – переход в жидкое агрегатное состояние. А эта граница в аккурат придется на утеплитель. И если он начнет активно подмокать, то все его утеплительные качества будут сходить на нет.

Таким образом, здесь важна именно пароизоляция. Причем, герметично исполненная, с проклейкой нахлестов соседних полос. Нельзя забывать и о том, что через пол в утеплитель сверху может просочиться случайно разлитая или нанесенная на ногах с улицы вода.

Далее, по лагам можно застилать доски чистового пола (поз. 7) или листовое покрытие из влагостойкой фанеры или ОСП (OSB). Могут быть некоторые нюансы, о которых будет сказано ниже.

И, наконец, при необходимости по доскам или фанерному настилу можно укладывать выбранное финишное покрытие пола (поз.8).

Теперь о некоторых нюансах, способных немного изменить показанную схему.

• На досках чернового пола можно несколько сэкономить. Речь не только о том, что часто используется пиломатериалы невысокого сорта. Просто доски часто устанавливают разреженно, как показано на иллюстрации.

Доски чернового пола установлены с разрежением

В принципе, необходимая вентиляция утеплителя от этого только выиграет. Главное, чтобы сам термоизоляционный материал при этом был надежно зафиксирован и не стремился сквозь щели вылезти наружу. А с применением жёстких утеплительных плит такой вариант вообще напрашивается сам собой.

Но не забываем, что при таком подходе из общей системы утепления черновой пол полностью исключается. А ведь даже доска 20 мм толщиной обладает неплохим сопротивлением теплопередаче. То есть это нужно будет учесть при расчетах.

• Вместо черепных брусков, на нижнюю торцевую сторону балок иди лагом может фиксироваться опорная доска, сечением, скажем, 150×25 мм. Это и несколько быстрее в исполнении, и дает одно немаловажное преимущество. А конкретно – высота балки более полноценно используется для укладки утеплителя (а слой часто бывает необходим весьма толстый). Хочешь – не хочешь, а черепной брусок 50 мм этой высоты съедает. При упорной доске таких потерь нет.

Вместо черепных брусков можно прибить по всей длине опорную доску.

Правда, заниматься креплением таких опорных досок придется, скорее всего, еще до установки балок или лагов. Иначе снизу уже можно и не подлезть.  А так как усилие в ходе эксплуатации будет прикладываться на вытягивание крепежных элементов, к креплению этих досок надо подойти с особой тщательностью. Например, использовать мощные саморезы или ершённые гвозди.

• Следующий нюанс. Специалисты советуют между утеплителем, застланным гидроизоляцией, и верхним дощатым настилом пола оставлять вентиляционный просвет. Это будет способствует тому, что на здесь не станет скапливаться влага. А половицы будут проветриваться с обеих сторон, что повышает долговечность древесины.

Специальный брусок, набитый на лаги, задаст вентиляционный зазор между утеплителем и половицами.

Просвет, конечно, можно обеспечить, укладывая утеплитель не под самый верхний край лагов. Но еще лучше – просто прибить по лагам брус, шириной равный ширине лаг, а высотой — 25÷40 мм. Он и хорошо прижмет гидропароизоляционную пленку, и задаст требуемый вентиляционный просвет.

Кстати, от такого подъема пола можно извлечь и еще одну выгоду – разместить в этом пространстве инженерные коммуникации, если в этом имеется необходимость.

• Еще один вариант. Несущие балки остаются полностью открытыми с трех сторон. И черновой пол (дощатый или из листового материала) настилается непосредственно на них. После этого производится монтаж лагов, которые располагаются перпендикулярно балкам.

Вариант с настилом чернового пола сверху на несущие балки перекрытия.

Ну а дальше – утепление идет все по тому же плану, с укладкой термоизоляционного материала между лагами. Преимущество – несущие балки практически полностью эффективно проветриваются, что сказывается на их долговечности. Недостаток – конструкция получается более громоздкой по высоте.

• Кстати, иногда толщина утепления необходима такая, что приходится использовать и высоту балок, и высоту перпендикулярно установленных на них  лагов.

При необходимости большой толщины термоизоляции порой приходится поступать и так

При такой схеме утепления верхний слой термоизоляции укладывается перпендикулярно нижнему. И это окончательно перекрывает возможные мостики холода.

Видео: Утепление пола каркасного дома на свайном фундаменте минеральной ватой «Knauf»

Если со схемами и порядком их реализации ясность достигнута, то самое время перейти к еще одному очень важному вопросу. А конкретно – какой же должная быть толщина термоизоляции?

Какой слой утеплителя обеспечит эффективную термоизоляцию пола?

Здесь не обойтись без расчётов. А они строятся на том принципе, что суммарное термическое сопротивление пола должно быть как минимум не ниже установленного нормированного значения, определённого для конкретного региона с учётом его климатических условий.

Откуда взять это значение? Можно уточнить в местной строительной организации. Или же воспользоваться предлагаемой картой схемой.

Карта-схема со значениями нормированного сопротивления теплопередачи строительных конструкций – по регионам России

Обратите внимание – для каждого региона таких значений показано по три. Нас в данном случае интересует только одно – для перекрытий (значения подписаны цифрами синего цвета).

Суммарное значение этого сопротивления складывается из сопротивлений каждого из слоев конструкции. В рассматриваемом случае ими могут быть:

• Слой чернового пола, но только при том условии, если он выполнен сплошным, без щелей. Если он выполнен разреженным (или его попросту нет, а так тоже бывает), он из расчетов исключается.
• Слой утеплительного материала.
• Слой дощатого или листового покрытия поверх лагов.

Остальные слои можно не учитывать (например, финишное покрытие типа линолеума, ламината, керамической плитки и т.п.) Или их толщина слишком мала, чтобы оказывать сколь-нибудь значимое влияние на общее термическое сопротивление, или теплопроводность слишком велика.

Итак, известно планируемое строение пола и тип выбранного утеплителя. Не являются секретом значения коэффициентов теплопроводности материалов. Значит, можно по теплотехническим формулам просчитать, какая толщина утеплителя доведет общее термическое сопротивление до нормированной величины.

Формулу приводить не станем – лучше предложим читателям воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Калькулятор расчета толщины утепления деревянного пола

Перейти к расчётам

Полученное значение показывается в миллиметрах. Его, конечно, обычно округляют в бо́льшую сторону и, при необходимости — приводят к стандартным толщинам выбранного утеплительного материала. Следует правильно понимать, что такая толщина является минимально необходимой.

Процесс монтажа чернового пола и выполнение последующего утепления – пошагово

В таблице ниже приведены примеры пошагового выполнения основных операций. Для показа взято два сюжета – в одном хорошо демонстрируется монтаж чернового пола. Во втором – упор делается на проведение термоизоляции пола. Но принцип общий, так что все воспринимается, как вытекающее одно из другого.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вначале будет показан процесс подшивки чернового пола. Точнее – одного из возможных вариантов. В данном случае дом строится на ленточном фундаменте, но это ничего особо не меняет. Установлены балки перекрытия первого этажа — они закреплены к брусьям обвязки мощными уголками. Для балок используется брус 200×100 мм – это как раз соответствует расчетной толщине утепления пола в 200 мм.
	В подполье разместится подвальное помещение, и в частности – насосная станция, обеспечивающая подачу воды из скважины. Но это частности – на конструкцию пола это почти не влияет. Почти – только потому, что придется предусмотреть проем для люка, через который можно будет спускаться вниз.
	Предусмотрительный хозяин решил заранее предпринять меры против возможного проникновения мышей в слой утеплителя. Снизу, с пола подвального помещения, им не допрыгнуть, а вот вдоль стен решено установить металлическую сетку с мелкой ячейкой.
	Такая полоса сетки уложена сплошным барьером по всему периметру помещения.
	Мастер решил отказаться от использования черепных брусков. Доски чернового пола (сечением 25×150 мм) будут крепиться саморезами непосредственно по нижней стороне балок перекрытия. На иллюстрации — вид на балки перекрытия из подвала. Обратите внимание – в цокольной части ленточного фундамента оставлены продухи, забранные мелкой решеткой.
	Чтобы сразу определиться с количеством досок и подготовить их к дальнейшему монтажу в более удобных условиях, наверху, мастер решил сразу их разложить так, как они будут крепиться снизу.
	Черновой пол не планируется сплошным – между досками будут промежутки, равные ширине доски, то есть 120 мм. Сами доски несколько короче длины помещения. Поэтому каждую из них придётся наращивать еще коротким отрезком между последней балкой и обвязкой. Но эти отрезки, безусловно, лучше разместить в шахматном порядке – так настил чернового пола будет надежнее. Доски выложены так, как они будут крепиться снизу.
	Теперь доски необходимо подрезать по длине. Один край доски достигает стены, а второй должен приходиться ровно на середину балки перекрытия, на которой он заканчивается. Производится разметка…
	…а затем и порезка с помощью электрического лобзика.
	После подрезки доски перемещаются в пространство подпола и укладываются там. Чтобы избежать ошибок, можно из предварительно пронумеровать – где какая будет устанавливаться по порядку, и куда смещение – влево или вправо. Это бывает важно, если помещение имеет не вполне прямоугольную форму.
	Доски перемещены вниз. Два коротких обрезка доски будут служить шаблонами – для точного соблюдения шага монтажа. Совершеннейшая точность, правда, особо и не нужна, но у хорошего мастера порядок всегда и во всем.
	Начинается монтаж досок. В демонстрируемом примере мастер занимается этим один, что, безусловно, очень сложно и неудобно. Так что лучше заранее заручиться помощником, хотя бы для простейших операций – поддерживать доски до их окончательной фиксации на саморезы. Последовательность монтажа такая. После установки очередной доски на двух балках саморезами слегка прихватываются два шаблона. Они должны быть прижаты к последней зафиксированной доске.
	Далее, к балкам прикладывается следующая доска, и упирается в установленные шаблоны. Тем самым задается точный просвет между досками.
	Далее, начинается фиксация доски к балкам вкручиваемыми снизу саморезами. Используются «желтые» оцинкованные саморезы 5.0×80 мм. Естественно, в распоряжении мастера имеется шуруповерт.
	Края доски с обеих сторон крепятся к балке двумя саморезами.
	В остальных точках пересечения доски и балок перекрытия будет вполне достаточно и по одному саморезу. Больших нагрузок не предполагается – крепёж должен выдерживать только вес самой доски и уложенного впоследствии утеплителя, а он – не тяжелый. Нагрузки же на пол будут восприниматься балками, и на черновой пол они не передаются.
	После фиксации доски переставляются шаблоны — и работа продолжается в том же порядке.
	Вот результат работы – доски чернового пола подшиты. Осталось лишь заполнить короткими отрезками незакрытые места вдоль стен.
	Оставлен только один незакрытый фрагмент – просто мастеру требуется выбраться наверх.
	В полу будет оборудоваться люк для спуска в цокольное помещение. Значит, для него нужно сразу предусмотреть проем. Он обрамляется двумя отрезками доски…
	…а затем вырезаются приходящиеся на проем участки подшитых досок чернового пола.
	Проем для люка готов. Теперь через него можно вновь спуститься вниз…
	…чтобы закрепить последний отрезок доски на оставшемся незакрытом участке.
	Всё, черновой пол готов.
	Мастер пока не занимается его утеплением – он решил для начала временно выложить на балки доски чистового пола.
	То есть подобрать их по количеству, подогнать, пронумеровать, дать вылежаться. Укладывает доски без фиксации к балкам, так как в ближайших планах, так или иначе, стоит проведение термоизоляции — минеральной ватой общей толщиной 200 мм.
	Впоследствии, когда будет приобретен утеплитель и необходимые мембраны, этот настил несложно быстро разобрать для проведения термоизоляции и уже окончательного монтажа финишного дощатого покрытия.
	А теперь рассмотрим уже утепление пола. Это уже другой объект – каркасный дом на свайном фундаменте, но принцип не меняется. Исходное состояние – черновой пол подшит был еще в прошлом сезоне, и пришла пора заняться его утеплением. Здесь черновой пол выполнен несколько иначе – с совсем небольшими зазорами между досками. К слову сказать, хозяин уже сокрушается по этому поводу – можно было и сэкономить, установить доски пореже. Но уже — как есть.
	Начинается работа с того, что по всей поверхности чернового пола расстилается гидроизоляционная диффузная мембрана. Ее предназначение в данном случае – это, скорее, ветрозащита утеплительного материала. Представить ситуацию, что снизу на нее будет воздействовать поток воды – просто нереально. А вот паропроницаемость ей нужна – она не должна препятствовать выходу пара из утеплителя.
	В данном случае гидро- ветрозащитная мембрана расстилается с заходом на лаги, словно обертывая из. Крепление производится с помощью скобок – используется степлер. Заход на стены решили не делать – в этой области он не принципиален. Тем более что по внешним стенам каркасного дома, так или иначе, все равно предусматривается своя гидроизоляция. Соседние полосы мембраны накладываются одна на другую примерно на 100 мм, но проклеивать их по линии стыка – необязательно.
	После настила гидроизоляции – переходят к укладке утеплителя. В данном случае использовались плиты базальтовой ваты компании ISOROC – Изолайт, размером 500×1000 мм и толщиной 100 мм. Применение именно такого утеплителя планировалось заранее, поэтому шаг между лагами по их осям составил также 500 мм. С учётом толщины лагов, в свету получилось по 475 мм. То есть плиты отлично, очень плотно входят между лагами, прижимаясь к ним и не оставляя даже малейших просветов. По расчётам здесь требуется толщина утепления в 200 мм. Это будет два слоя плит толщиной по 100 мм. Пока уложен первый слой.
	Затем сразу укладывается и второй. При этом необходимо следить, чтобы стык между плитами первого и второго ряда расположились не один над другим, а со смещением хотя бы в 250÷300 мм.
	Все, утеплитель уложен в два слоя во все ячейки конструкции пола.
	Следующая операция – чрезвычайно важная. Это – тщательное, герметичное закрытие утеплительного материала пароизоляционной мембраной. Да, здесь – именно пароизоляция, так как нельзя давать водяным парам ни малейшего шанса проникать из помещений в термоизоляционный слой. И заход на стены здесь уже является обязательным – в этой области будет проводиться «стыковка» пароизоляции стен и пола.
	Кое-где, конечно, придется прихватить пароизоляционную пленку скобками. Но особо усердствовать с этим не следует – любая дырочка может стать лазейкой для водяных паров. И вообще, при настиле этой мембраны нужна особая осторожность – чтобы случайно не нарушить ее целостность.
	Герметизация нахлеста соседних полос мембраны является обязательной. На самом полотне обычно производитель наносит линию – это минимальная величина перехлеста соседних полос. Склеивание их между собой проводится с помощью надежного водостойкого двустороннего строительного скотча. Сначала полоса скотча, разматываясь из рулона, приклеивается к уже настеленному полотну в области его перехлёста со следующим.
	Затем, после настила следующего полотна, от приклеенной полосы скотча постепенно снимается защитная подложка, и полотна плотно прижимаются друг к другу.
	Дополнительно пароизоляционная мембрана будет прижата к лагам контррейками, шириной по ширине лаг и толщиной 20 мм. Это задаст вентиляционный просвет между ситовым полом и закрытым мембраной утеплителем. Но вот проблема – целостность пароизоляции нарушать крайне нежелательно. Как быть?. Выход есть – крепление контрреек к лагам проводить через специальную бутил-каучуковую прокладку. Она надежно загерметизирует точки прохода крепежа через мембрану. Бутил-каучуковая лента – дорогой материал, поэтому, возможно, имеет смысл не раскатывать ее по всей длине контррейки, а только расположить небольшие фрагменты именно в тех местах, где будут забиваться гвозди. На иллюстрации стрелками показаны эти небольшие фрагменты – они расположены с шагом 500 мм. С обратной стороны рейки, естественно, маркером ставится отметка, куда следует вбивать гвоздь.
	Производится монтаж контрреек.
	Все, утепленный пол можно считать готовым к настилу финишного покрытия.
	В данном примере хозяева решили настелить пол из деревянного массива. Подготовлены шпунтованный доски – и можно переходить к их монтажу. Но это уже несколько другая тема, выходящая за рамки рассмотрения настоящей публикации.

Утепление пола по грунту

Этот вариант никак нельзя назвать характерным для каркасного строительства. Тем не менее, иногда приходится прибегать и к такому способу. Но так как подобное утепление ничем практически не отличается от обычных домов, остановимся на нем лишь вкратце, только с причислением возможных вариантов.

• Как уже говорилось, к такому способу прибегают, если дом базируется на ленточном фундаменте. И одной из наиболее распространённых схем является керамзитовая засыпка требуемой толщины.

Схема утепления пола по грунту с использованием только керамзита

Итак, разбираемся. Имеет фундаментная лента (поз.1). Внутри фундамента грунт (поз. 2) выбирается на нужную глубину. Рекомендуется вдоль стенок фундамента выбрать его вплоть до подошвы.

Далее, на грунт засыпается слой керамзита (поз.3) требуемой толщины. Между грунтом и керамзитом не помешает разместить гидроизоляционный барьер, например, из плотной полиэтиленовой пленки. Керамзит не боится воды, но все же если эта «подушка» будет насыщаться ею, например, при резком повышении грунтовых вод в периоды паводков или затяжных дождей, ее утеплительные качества снизятся. Керамзит засыпается послойно, примерно по 150 мм, с тщательным распределением и уплотнением каждого из слоев.

Поверх керамзитовой засыпки выполняется так называемая бетонная подготовка (поз. 4). Это слой тощего бетона (толщиной порядка 30 мм), предназначенный по большей мере для связывания верхнего слоя керамзита. Иногда вместо него и вовсе практикуют проливку керамзита жидким цементным раствором.

На схеме дополнительно указаны элементы гидроизоляции (поз. 5) и термоизоляции (поз. 6) фундаментной ленты. Это тоже очень важно, так как бетонный монолит является мощным аккумулятором холода, и при отсутствии собственного утепления станет «вытягивать» тепло из конструкции пола по грунту.

По верхней плоскости фундаментной ленты в обязательном порядка укладывается слой гидроизоляции (поз. 7) – в этой роли чаще всего выступает рубероид. На у затем уже ведется монтаж стен – в приложении к каркасному дому это будет брус нижней обвязки (поз. 8).

Вернемся к полу. По слою бетонной подготовки выполняется качественная гидроизоляция (поз. 9), например, рулонными материалами на битумной основе. Будет очень хорошо, если она перехлестнётся с горизонтальной гидроизоляцией фундаментной ленты.

Чтобы стена дома не контактировала с будущей стяжкой, по периметру в обязательном порядке устанавливается прокладка (поз. 10), например, демпферная лента или полосы пенополистирола толщиной 10÷15 мм. Высота этой прокладки должна быть больше толщины будущей стяжки.

Ну и, наконец, венчает конструкцию армированная стяжка (поз. 11) толщиной не менее 50 мм. Для армирования хорошо подходят готовые сварные сетки из прутка диаметром 4÷5 мм с ячейками примерно 150×150 мм.

Стяжка станет надежным основанием для монтажа любого выбранного напольного покрытия.

• Посмотрим на второй вариант – керамзит не используется.

Для термоизоляции пола по грунту применены плиты или блоки утеплительного материала.

В основном все элементы схемы сохраняются. Различия же в следующем. Вместо керамзита используется песчаная «подушка» (поз. 12) толщиной порядка 200 мм. Сверху она заливается бетонной плитой (поз. 13) толщиной 80÷100 мм.

По этой плите, после выполнения гидроизоляции, укладываются сплошным слоем плиты утеплителя (поз. 14). Это может быть пенополистирол, PIR, специальные типы минеральной ваты повышенной плотности и другие жесткие материалы. Толщина определяется теплотехническим расчетом.

Ну а дальше – по известной схеме, то есть с заливкой сверху армированной стяжки и последующей укладкой выбранного напольного покрытия.

• Еще один вариант.

Вариант с укладкой термоизоляции непосредственно на песчано-гравийную подушку.

Он, на первый взгляд, схож с предыдущим, но разница есть. И заключается она в том, что вместо песчаной подушки используется сначала гравийная (поз.15) толщиной до 150÷200 мм, затем – песчано-гравийная (поз. 16) около 100 мм. После уплотнения верхней подушки прямо на нее укладывается сплошной слой термоизоляции (поз. 17). Здесь, конечно, можно использоваться только жесткие блоки ЭППС или РIR, которые не боятся контакта с грунтом. Далее, уже поверх утеплительного слоя заливается сначала бетонная плита. Ну а затем по ней – гидроизоляция и выравнивающая армированная стяжка, как и раньше.

Песчаная «подушка» лучше себя показывает на относительно влажных грунтах. А вот гравийная – только на сухих, так как возможен эффект капиллярного «подсасывания» влаги через слой гравия.

• Как мы видели выше, для качественного утепления пола, особенно в холодных регионах, стой термоизоляции может быть весьма немалым. Поэтому может практиковаться и такой подход: сначала выполняется керамзитовая засыпка, скажем, толщиной 200÷300 мм, которая закрывается черновой стяжкой. А затем идет дополнение другим утеплителем, необходимое до выхода на требуемый уровень термоизоляции.
• Кстати, армированная стяжка может укладываться и вовсе на неутепленный пол по грунту – только на песчаную или гравийную подушку. Но затем она способна служить надёжной основой для монтажа лаг. И в этом случае утепление производится уже между лагами, примерно так, как рассказывалось выше.

Бетонированная стяжка может служить основой для монтажа лаг, между которыми впоследствии будет укладываться утеплитель

Какая бы схема ни была избрана, она все равно потребует теплотехнического расчета. Принцип его проведения особо не меняется – также учитывается термическое сопротивление разных слоев общей конструкции. Чтобы облегчить читателю задачу, составлен калькулятор расчета толщины утепления пола по грунту, в котором предусмотрены рассмотренные выше варианты. К нему ведёт рекомендуемая ссылка, и при переходе на нее калькулятор откроется в новой вкладке браузера.

*  *  *  *  *  *  *

Еще один важный момент. В некоторых статьях, посвященных термоизоляции полов, можно встретить утверждение, что утепление можно усилить системой подогрева пола. Извините, но это – совершеннейшая ерунда. Давайте не будем смешивать утепление и системы отопления.

Монтаж «теплого пола» ни в коей мере не снижает требования по эффективной термоизоляции основания. Напротив, любая система такого типа предполагает очень качественное предварительное утепление. В противном случае нерадивым хозяевам придется отдавать немалые деньги за совершенно ненужный нагрев уличного воздуха или прилегающего снизу грунта.

Утепление пола в каркасном доме – материалы и грамотное обустройство «пирога»

Качество утепления пола в каркасном доме существенно влияет на общую теплоизоляционную характеристику жилья. Если этот этап реализован правильно, то потери тепла через основание постройки не будут превышать показателя в 5% от всех возможных теплопотерь, включая стены, крышу, окна и двери. В случае же если к этому вопросу подойти безответственно и с непреодолимым желанием разово сэкономить, указанная цифра может сдвинуться до 15-30%.

Общее устройство полов в каркасном доме и его утепление

Чтобы понять технологию утепления пола в каркасном доме, сначала необходимо разобраться с устройством этой конструкции в целом. Это позволит не допустить элементарных ошибок, сохранить древесину, защитить теплоизоляционный материал от ряда пагубных для него воздействий.

Устройство пола принципиально не отличается в зависимости от того, на каком фундаменте строится каркасный дом. Единственный нюанс, который надо учитывать, заключается в том, что при свайно-винтовом и опорно-блочном фундаментах полы в доме будут находиться на некотором расстоянии от земли.

Нижняя платформа

Чтобы сформировать основание пола каркасного дома, обустраивается нижняя платформа. Она набирается из строительной доски толщиной не менее 40 мм. Доска эта может быть не самого высокого качества. Подойдет любая из строительных сортов, нестроганая и естественной влажности. Сухую доску для формирования нижней платформы применять вообще нецелесообразно что при ленточном фундаменте, что при столбчатом.

Лаги и черновой пол

На набранной платформе крепятся половые лаги. В стандартном исполнении они представляют собой брус с размерами 40 на 150 миллиметров, установленный так, чтобы его высота оказалась большей, чем ширина. Для изготовления половых лаг также необязательно использовать пиломатериал камерной сушки.

Применяемые для строительства каркасных домов утеплители очень сильно «боятся» влаги. Однако той влаги, которая содержится в лагах, не высушенных принудительно в камерах, слишком мало для того, чтобы вата сбилась и потеряла свои первоначальные теплоизоляционные свойства.

Далее между лагами по нижней части их боковых граней прибивается деревянный брусок по всей длине. Он используется в качестве опор для черновой подложки пола, которая набирается из 20-миллиметровой строительной доски. В данном случае уже используется обрезная доска, так как здесь важно добиться максимальной плотности между сопрягаемым пиломатериалом.

Защита утеплителя снизу

На черновой пол укладывается ветрозащитная мембрана. Она защищает пирог пола от сквозняков, и одновременно выполняет роль гидроизоляции, которая критично важна для минераловатных утеплителей.

Утепление пола в каркасном доме

Утеплитель для пола в каркасном доме представляет собой нарезанные плиты из минеральной ваты. Главнейший его параметр в этой технологии – толщина. От нее будет зависеть указанная выше процентная доля теплопотерь при дальнейшей эксплуатации каркасного дома.

В стандартной комплектации толщина утеплителя для пола каркасного дома берется 100 миллиметров. Этого вполне достаточно для проектов, которые реализуются в регионах с самой низкой температурой в зимнее время -30°C. Для более холодных районов, где низкой является не только пиковая температура зимой, но и средняя достаточно долго удерживается ниже отметки в -20°C, рекомендуется использовать для утепления пола каркасного дома вату толщиной 150 мм.

Защита утеплителя сверху

Если снизу утеплитель может быть безвозвратно поврежден из-за переменчивой влажности снаружи дома, то сверху для него страшна влага, которая может конденсироваться из воздуха в помещениях. Для его защиты от этого пагубного воздействия применяется пароизоляционная мембрана.

Важно добиться такого результата, при котором уложенная пароизоляционная мембрана будет максимально герметична. Например, для соединения ее на стыках она укладывается внахлест, а также склеивается специальной клейкой лентой. Особое внимание следует обратить на герметизацию мест, где могут проходить сквозь полы какие-либо коммуникации – проводка, канализация, водопровод и так далее.

Чистовой пол

Поверх пароизоляционной мембраны по лагам набивается рейка толщиной 20 мм и шириной 50 мм. Она служит основанием для укладки и фиксации шпунтованной доски. Последняя идет уже камерной сушки, чтобы избежать ее кручения, образования зазоров и других дефектов.

Каркасные коттеджи
Каркасные дома
Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Поэтапное утепление пола в каркасном доме различными материалами

В последнее время для строительства домов в горных и подвижных местностях стараются использовать преимущественно каркасные дома, устанавливая их на свайных фундаментах.

Причиной тому является не только их низкая цена, но и возможность создания наиболее устойчивого основания на проблемных участках. Тем более такие конструкции очень легко монтировать, что делает беспроблемным осуществление монтажа такого здания даже своими руками, не нанимая для этого специалистов.

При этом есть определенный рад нюансов, на которые все же стоит обратить внимание. Это касается, прежде всего, утепления сооружения каркасного пола. Причина в том, что данный процесс имеет множество различных особенностей, которые необходимо учитывать, чтобы в процессе дальнейшего использования этого здания не возникало никаких проблем.

Особенности

Прежде всего, чтобы правильно произвести укладку пола в каркаснике, нужно производить монтаж слоев в такой последовательности:

• сначала несущий деревянный пол;
• далее укладывается несущий утеплитель;
• теперь, чтобы обеспечить защиту утеплителя, нужно положить паропроницаемый ветрозащитный слой;
• следующей идет теплоизоляция;
• далее пароизоляция;
• последним укладывается черновой пол в виде стяжки и чистовой.

Во время строительства здания значимым является размещение всех слоев в правильной последовательности, обозначенной выше. Есть определённые типы специалистов, которые утверждают, что пароизоляция должна укладываться исключительно с внешней стороны.

Однако, как показывает многолетняя практика, смысла в данном действии практически нет. Причиной тому, сам процесс образования пара, который происходит именно внутри любого теплого помещения.

А уже далее он оседает на более холодных поверхностях, тем самым образуя конденсат. Именно для того, чтобы избежать попадание влаги внутрь утеплительного слоя, и производится укладка пароизоляционной прослойки.

В чем необходимость

Возможно, людям, далеким от всех тонкостей процесса строительства свайных сооружений, может быть непонятным необходимость осуществления утепления пола.

Отсутствие таковой, прежде всего, приведет не только к неудобствам в процессе эксплуатации здания, но и сильно завышенным расходам на отопление в зимний период. Причина в том, что без должного утепления, пол попросту не будет удерживать внутри сооружения тепло.

[warning]Важно знать: правильно уложенный теплоизоляционный пирог дает возможность избежать появления подобных негативных ситуаций, а также значительно увеличить срок службы как самого здания в общем, так и отдельных его элементов.[/warning]

Также возможно появление определенных проблем в виде:

• Образования на поверхности многих перекрытий конденсата;
• Гниения древесины за счет образования на ней плесени, которой предшествует повышенная влага;
• Значительного уменьшения энергоэффективности такого дома.

Виды

Обустройство в каркасных домах правильного утепления пола является весьма серьезным этапом работы. Именно поэтому очень важно выбрать для этого подходящий материал, отвечающий всем требованиям, предъявляемым в конкретном случае.

Наиболее распространёнными вариантами, применяемыми для утепления, сегодня являются:

Кроме хороших теплозащитных свойств, данный материал также имеет весьма небольшую стоимость. Однако его использование должно осуществляться с повышенной осторожностью. Причина заключается в том, что в случае длительного воздействия на него очень низких температур, а также повышенной влажности, есть большая доля вероятности его распада на маленькие, составляющие его, шарики.

В случае, если это произойдет – вся тепловая защита здания будет разрушена. Поэтому в случае выбора его в качестве утеплительного материала, рекомендуется создать для него должный уровень защиты от воздействия влаги.

Данный материал имеет и другое название — экструдированный пенополистирол. По своим характеристикам и внешности он имеет аналогичные свойства с пенопластом, однако не обладает присущими ему недостатками.

Такой тип материала отличается отличными показателями прочности и практически полным отсутствием водопоглощения. Как раз данные характеристики делает возможным его использование в среде низких температур и повышенной влажности. Это обеспечивается за счет наличия в нем специальных добавок, дающих ему также и повышенную устойчивость к огню.

• Минеральная вата

Для создания хорошего утеплительного пирога отлично подходит минеральная вата. Дело в том, что такой материал обладает набором преимуществ, основные из которых – это негорючесть, а также прекрасные теплоизоляционные свойства. Кроме указанного, она также имеет большую устойчивость к различным биологическим воздействиям.

Однако, принимая решение об использовании минеральной ваты, нужно помнить о том, что она обладает и своими недостатками. К примеру, если на неё попадает вода или же оседает влага, она проседает и за счет этого теряет свои теплоизоляционные свойства. К тому же, цена такого утеплителя будет достаточно высокой.

[advice]Возьмите на заметку: сегодня данный вид материала предлагается в виде плит или обычных рулонов. Но для правильного обустройства утепления пола рекомендуется использовать именно варианты в виде плит. Причина в том, что они имеют гораздо более жесткую структуру и плотность, за счет чего лучше удерживают тепло.[/advice]

Чтобы осуществлять работы по монтажу минеральной ваты стоит применять средства индивидуальной защиты такие, как: маска, перчатки, а также защитный костюм.

Бывают еще случаи, когда для устройства утепления каркасного дома применяют керамзит. Однако, даже учитывая его очень низкую цену, свойства керамзита для применения в таких случаях будут сильно уступать аналогичным материалам. Его главное преимущество – это очень простой монтаж, за счет чего некоторые строители все еще продолжают его использовать.

Устройство

Кроме защиты от воздействия на пол внешней среды, за счет использования различных материалов, имеющих низкую теплопроводность, есть возможность осуществить дополнительное его утепление, применяя для этого водяной или электрический вариант обогрева (теплый пол). Его устанавливают поверх утеплителя, на который положен отражающий экран, чтобы уменьшать траты на обогрев, а поверх него уже делают стяжку нужной толщины.

Здесь очень важно предварительно устранить все существующие холодные зоны, которые могут возникнуть вне зависимости от типа фундамента, будь то свайный или ленточный. Для этого нужно герметизировать все стыки и щели.

Когда дом находится еще на этапе строительства, выгоднее всего применять водяной вариант теплого пола. Причина в том, что его монтаж не является особо хлопотным.

Поверх чистового пола или под стяжку «черного» можно уложить его пластиковые трубы. К тому же, этот вариант является наиболее экономичным, а все затраченные на него средства окупятся достаточно быстро.

Если же его установка невозможна по каким-либо причинам, есть второй вариант – укладка гибких саморегулирующих кабелей электрического теплого пола. Однако его использование будет чревато большими чеками за электроэнергию.

Прежде чем остановиться на каком-то определенном способе утепления своего пола, рекомендуется предварительно посоветоваться со специалистом, который обладает должными знаниями и опытом. Здесь нужно учитывать большое количество всевозможных факторов, начиная от климата, а также геологических особенностей местности и заканчивая особенностями конструкции самого здания.

Поэтому обычно стараются заранее проводить все необходимые технологические расчеты. Как утеплить пол в каркасном доме, смотрите советы специалистов в следующем видео:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

выбор материала и секреты монтажа

Каркасные дома в последние годы все чаще используются в индивидуальном жилом строительстве.

В силу того, что строительство таких домов относительно быстрый и экономичный процесс, все чаще можно увидеть подобные сооружения.

Причем, если раньше это были, в основном, сезонные сооружения, типа дачных домиков, то сейчас технологию каркасного строительства применяют и в сооружениях для круглогодичного проживания.

Каркасный дом — это сооружение, которое представляет из себя клетку-каркас, выполненную из деревянных брусков, или металлических профилей, обшитую с обоих сторон различными материалами.

Между внутренней и внешней обшивкой укладывается слой утеплителя и ветро-пароизоляции. Масса такого дома относительно небольшая, по сравнению с классическими постройками из дерева или кирпича. Поэтому при строительстве не требуется сооружение мощного фундамента.

Обычно используют столбчатый фундамент, мелкозаглубленно-ленточный или фундамент свайно-винтового типа.

Выбор материала для утепления пола в каркасном доме

Любое жилое строение каркасного типа, независимо от типа фундамента, требует хорошего утепления полов для комфортного проживания.

Иначе, существенная часть тепловой энергии будет уходить на обогрев подвального помещения или земли под сооружением. При утеплении полов жилых помещений используются разные виды утеплителей.

Пенополистирол обладает самым низким показателем теплопроводности среди применяемых в строительстве материалов, равным 0,028-0,032 Вт/м*К. Изготавливается из полистирола, путем вспенивания в процессе химической реакции. При монтаже пола применяют плиты толщиной 30-40 мм.

Пенополистирол — отличное решение при утеплении полов в каркасном доме, благодаря своей гидрофобности, коэффициент поглощения жидкости — не более 0,04, а также устойчивости к агрессивным средам и микроорганизмам.

Внимание! При выборе пенополистирола для утепления полов в жилом помещении, помните, что при нагревании и намокании данный материал может выделять опасные для здоровья вещества.

Пенопласт представляет собой плиты из материала белого цвета, имеющие жесткую вспененную структура. Обладает низкий коэффициентом теплопроводности, равным 0, 037 Вт/м*К. Содержит в составе около 98 процентов воздуха, остальное полистирол.

Для утепления пола рекомендуется применять плиты, толщиной 30-50 мм, в зависимости от местности и внешних условий. По остальным характеристикам пенопласт не отличается от пенополистирола.

Минеральная вата производится из природных материалов, таких как шлак, доломит, горные породы. Может быть в форме прямоугольных блоков или в рулонах. При утеплении полов ее целеообразнее использовать в виде блоков, они более упругие.

Рекомендуемая толщина — 80-100 мм, то есть в 2 слоя стандартной толщины. Обладает низкой теплопроводностью, которая может варьироваться от 0,036 Вт/м*К до 0.050 Вт/м*К в зависимости от плотности.

Минеральная вата — негорючий материал, это делает ее незаменимой в условиях повышенных температур. Отличный звукоизолятор. Паропроницаемость, в совокупности с химической и биологической нейтральностью минеральной ваты будет огромным плюсом при утеплении полов.

Важно: при использовании минеральной ваты необходимо помнить, что это очень гигроскопичный материал, и, любое намокание ведет к существенному ухудшению теплопроводных свойств.

Пенофол теплоизоляционный материал, состоящий из вспененного полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. толщина от трех до десяти миллиметров. Такие свойства пенофола, как высокая пожаробезопасность, экологичность и гидрофобность делают его очень привлекательным для утепления полов в каркасных домах.

Рекомендуемый способ применения — вместе с другими изоляционными материалами в «пироге», как дополнительная паро-теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности 0,037 Вт/м*К.

Керамзит производится путем вспучивания глиняных пород. Представляет собой прочные пористые глиняные гранулы размером от трех до пятидесяти миллиметров. Обладает хорошими звукопоглощающими свойствами, устойчив к воздействию химических и биологических веществ, абсолютно огнеустойчив.

Для утепления пола в каркасном доме целесообразно использовать слой керамзита в 10 — 15 сантиметров, что довольно много, поэтому используется, в основном, при наличии ленточного фундамента.

Благодаря производству из природных материалов, обладает исключительной экологичностью. При длительном воздействии влаги, теряет свои изоляционные свойства. Керамзит изготавливается по ГОСТ 9757-90. Требуйте сертификат у продавца.

Кромочная лента. Основная задача — компенсировать нагрузки, возникающие при сопряжении пола и несущих или ограждающих поверхностей.

Еще одно назначение — это тепло-влагоизоляция между стенами и полом. Представляет собой ленту из вспененного полимера, толщиной от двух до десяти миллиметров, которую растягивают по периметру стен на уровне финишной стяжки будущего пола.

Кромочная лента — самоклеющаяся. Перед заливкой пола необходимо точно измерить уровень, на котором будет находится лента, затем аккуратно наклеить. После этого можно заливать пол. После высыхания, излишки ленты нужно подрезать.

Выбор технологии утепления пола

В зависимости от используемого фундамента при строительстве каркасного дома, подход может быть разный:

1. Использование ленточного фундамента. Наиболее рациональным и проверенным способом утепления пола при таком типе фундамента, является утепление пола, настеленного непосредственно по грунту. В этом случае сначала утрамбовывается грунт по всей площади помещения. Далее укладывается влагозащитная пленка. Это может быть обычный толстый полиэтилен. Следующий слой — керамзит, который нужно равномерно распределить по всей площади помещения, толщина слоя 10-15 см. Непосредственно на керамзит можно укладывать финишную стяжку, либо сверху использовать еще один слой другого утеплителя, защитив его паро-гидроизоляционной пленкой.
2. Способ утепления при строительстве дома на сваях. В этом случае снизу на лаги набивается обрешетка. Сверху на нее — гидроизоляция, далее — утеплитель, это может быть и минеральная вата, и полимерные материалы. На утеплитель укладываем пароизоляцию, и сверху на нее доски чернового пола.
3. Перекрестное утепление. Этот способ позволяет полностью исключить потери тепла. Он похож на предыдущий способ. Разница в том, что после укладки плит первого слоя теплоизоляции на обрешетку, укладываются плиты еще одного слоя, который может быть тоньше, чем первый. При таком способе все швы утеплителя оказываются перекрытыми, что усиливает теплоизоляционные свойства пола.

Важно: при монтаже полов в каркасном доме, обязательно обрабатывайте все деревянные элементы антисептическими растворами, а для защиты от грызунов используйте металлическую сетку по всей площади пола.

Более подробно узнать о способах утепления пола различными видами утеплителей вы можете узнать в разделе «Утеплители для пола», а о том, какой пароизоляционный материал использовать для различных материалов и для разных климатических условий, в разделе «Пароизоляционный материал: виды и секреты монтажа».

Советы при утеплении своими руками

При утеплении пола в каркасном доме своими руками нужно учитывать:

• Климатические условия данной местности. От этого будет зависеть толщина и тип используемого утеплителя.
• Теплопроводность утеплителя. Разные виды одного типа утеплителя могут отличаться по этому показателю. Это зависит от плотности и производителя.
• Влагоустойчивость. Если предполагается строительство в местности с влажным климатом, лучше использовать полимерные утеплители.
• Пожароустойчивость.
• Срок службы утеплителя.
• Экологичность.
• Сложность работ.

Для того, чтобы сделать ваш дом еще уютней, рекомендуется во время утепления полов установить также водяной или электрический теплый пол. Более подробно ознакомиться с технологиями монтажа теплого пола можно в разделе «Виды теплых полов».

Утепление полов в каркасном доме является важной задачей при строительстве. Выбор материалов для этого зависит от финансовых возможностей, климата, личных предпочтений. Независимо от выбора, важно помнить, что максимальная энергоэффективность вашего дома будет достигнута при комплексном утеплении всего дома — стен, крыши, полов и потолка.

Мастер-класс по утеплению пола в каркасном доме посмотрите на видео:

Утепление пола в каркасном доме

Утепление пола в каркасном доме не такая сложная операция, если знать основные правила и нормативы. В этой статье вы узнаете самые важные из них и не совершите обидных ошибок.

Самая распространенная толщина утеплителя в полу каркасного дома в средней полосе России – 200 мм. Как правило, этого вполне достаточно, чтобы свести к минимуму потери тепла через пол. Если речь идет об энерго-эффективном или так называемом «пассивном» доме, то рекомендуемая толщина утеплителя должна составлять 300 мм. Эта же толщина актуальна для северных широт.

Как правило, полы (первого этажа) в каркасном доме собирается на лагах из пиломатериала сечением 200*50мм (или 195*45мм для строганной доски) с шагом 600 или 400 мм, в зависимости от расчетных нагрузок на перекрытие.

Для обустройства чернового пола, на который будет укладываться утеплитель можно использовать либо опорную доску, либо черепные бруски.

Опорная доска, в отличии от черепного бруска, позволяет максимально использовать пространство между лагами и целиком его заполнять утеплителем. Крепится опорная доска непосредственно в процессе монтажа лаг пола первого этажа, перед их установкой. Оптимально использовать в качестве опорной доски пропитанный антисептиком пиломатериал сечением 100*25 или 150*25. Так как основная отрывная нагрузка будет приходится на метизы в этой конструкции, крайне важно обеспечить их надежное крепление – используйте либо ершенные(винтовые) гвозди, либо саморезы.

Черепной брусок сечением от 40Х40мм до 50Х50мм используется, как правило, в межэтажных перекрытиях, где толщина утеплителя (шумоизоляции) требуется для заполнения только части объема. Либо в случаях, когда лаги уже смонтированы. Так же этот способ используется в летних домиках, когда в пол первого этажа укладывается небольшой слой утеплителя, достаточный для сезонного проживания.

Далее, на получившуюся опору укладывается непосредственно черновой пол. Как правило, это нарезанные по ширине проема листы OSB (ОСП), либо антисептированная доска сечением 150(100)*25. Второй способ дешевле, как вы понимаете.

После этого по лагам пола и черновому полу растягивается, укладывается и закрепляется степлером слой ветровлагозащитной мембраны (типа Изоспан А) шершавой поверхностью к утеплителю. Нахлест полотнищ мембраны — 15 см.

Место для укладки утеплителя готово, можно приступать к его монтажу.

После укладки утеплителя обязательно делается пароизоляция.

Это ответственный момент. От качества проклейки швов пароизоляционного слоя будет зависеть продолжительность срока службы как самого утеплителя, так и всего «пирога» пола. На фото выше использованы бруски дополнительной обрешетки. Как и для стен такой прием помогает предотвратить возможные повреждения пленки при зашивании пола доской, OSB или фанерой.

Еще одним плюсом использования дополнительно обрешетки (либо контробрешетки — под углом 90 градусов относительно лаг) является возможность «спрятать» коммуникации под полом. Например, как на фото:

Виды утеплителя пола в каркасном доме

1.Минеральная вата (минвата).

Наверно самый распространенный на сегодня вид утеплителя. Минвата изготавливается из расплава стекла. Материал с оптимальным сочетанием цены и качества. Большой выбор производителей на рынке. Для пола используется как рулонный утеплитель, так и в виде матов. Укладывается обязательно с перекрыванием стыков и перехлестами слоев не менее 15 см. Т.е., например, для утепления 150 мм не желательно использовать один слой в 150 мм, используйте 100+50 или 50+50+50.

2. Базальтовый утеплитель.

Следующий по популярности вид утеплителя. Изготавливается материалов из горных пород, которые переплавляются в каменное воловно. Этот вид утеплителя дороже минваты из-за материалов и самого процесса производства. Но более устойчив к агрессивным веществам и биологическим воздействиям.

В отличии от минерального базальтовый утеплитель более жесткий (хрупкий) и больше подходит для ровных поверхностей. Минеральная же вата более гибкая и может использоваться для утепления сложных геометрических конструкций.

3. Эковата.

Относительно новый в России вид утеплителя для каркасных домов. В основном российская эковата состоит из газетной и картонной макулатуры. В Странах Европы и Америки сырьем для эковаты выступает в том числе: сено, древесные опилки, отходы хлопка и льна, конопля и т.д. В составе эковаты в обязательном порядке присутствуют антипирены (огнезащита). В России в качестве антипиренов как правило выступает бура (борекс в англ. варианте) в сочетании с антисептиком – борной кислотой. Примерная пропорция целлюлозы и антисептиков в составе эковаты колеблется от 80/20 до 75/25. Поэтому, как вы понимаете, экологичность эковаты зачастую является обычным маркетинговым пиаром. Более подробнее про эковату мы поговорим в другой нашей статье.

Важным нюансом при утеплении каркасного дома с помощью эковаты является правильность этого самого нанесения. Утепление вручную («распушение») крайне не рекомендуется, поскольку в дальнейшем велика вероятность оседания утеплителя. Правильное утепление эковатой возможно только при помощи «влажного» распыления специальным оборудованием. За счет лингина, добавляемого в эковату, последняя, при задувании ее под далением, приклеивается к строительным конструкциям, образуя при этом бесшовный слой утеплителя.

По сравнению с минеральными и базальтовыми утеплителями эковата примерно на 35% (по данным ассоциации производителей целлюлозы) лучше защищает дом от продувания. При этом и стоит она в 1,5-2 раза дороже минеральных утеплителей. По заверению производителей эковате не требуется пароизоляция, но большинство строителей на данный момент все равно перестраховывается.

4. Пенопласт.

Самым главным преимуществом пенопласта в качестве утеплителя, является его дешевизна. Именно поэтому он так популярен среди строителей малобюджетного жилья, гаражей, сараев, бытовок и прочих подсобных строений. Важно отметить, что при утеплении каркасной конструкции имеется ввиду обычный пенопласт, а не экструдированный (ЭПП). ЭПП полностью паронепроницаем, поэтому влага, попавшая внутрь каркаса, со временем, как правило провоцирует процессы гниения древесины и приводит к непоправимым итогам.

Наверно самым большим недостатком пенопласта является его подверженность температурным изменениям геометрии. При сильных перепадах температуры стыки листов пенопласта растрескиваются, образую щели, которые требуют в дальнейшем герметизации почти каждый сезон. Опытные мастера (сторонники пенопласта) научились пользоваться этим материалом без использования монтажной пены. Все что требуется – это монтаж панелей пенопласта «в натяг», когда лист материала распиливается размером на 1-2 мм шире проема и его установка проводится очень плотно к стойкам каркаса. Листы пенопласта при этом кладутся «в разбег», чтобы исключить щели в утеплителе. И в обязательном порядке при утеплении пенопластом делается идеальная пароизоляция изнутри помещения.

Кто то научился комбинировать пенопласт и минеральный утеплитель. Но правильнее все-таки для утепления полноценного дома для круглогодичного пенопласт не использовать.

5. Другие утеплители.

В редких случаях для утепления полов в каркасных домах применяют такие сыпучие материалы, как опилки, торф, соломенную сечку и т.д. Вряд ли такое решение является правильным. Во-первых, достаточно надежно такие материалы обеспечивают сохранность тепла только при слое в 25-40см, во-вторых, они могут слеживаться со временем, а в-третьих, их обработка различными защитными веществами обойдется довольно дорого.

Так же читайте:

— Как утеплить стены каркасного дома.

Как утеплить пол в каркасном доме своими руками.

Утепление пола в каркасном доме  – один из важных этапов строительства. На первом этапе строительства необходимо определиться с вариантом утепления пола. В домах каркасного типа очень востребован именно деревянный пол – его легко укладывать, он экологичен и не создает чрезмерную нагрузку на фундамент. Сегодня мы остановимся на вопросах монтажа пола в каркасном доме и расскажем о методах утепления пола.

Материалы для пола

Прежде чем делать утепление пола каркасного дома своими руками, необходимо выбрать материалы, из которых будет делаться пирог пола каркасного дома. В процессе выбора стоит учитывать регион строительства каркасного дома, степень нагрузки на конструкцию, а также то, для чего будет использоваться та или иная комната в доме.

Пирог полов постройки.

Чаще всего для лаг каркасного пола выбирают хвойную древесину, которая считается самым дешевым материалом, но при этом отличается долговечностью и надежностью. Например, пол из дуба будет стоить дороже, при этом и эксплуатационные характеристики у материала выше.

На заметку

Перед покупкой материала обязательно убедитесь в том, чтобы доска была качественно высушена на производстве, в ином случае с течением времени пол может менять свою геометрию.

Монтаж полов

Монтаж пола в каркасном доме начинается с подготовительных работ. Так, используемые деревянные материалы обязательно пропитываются специальными средствами, которые защищают от возгорания, вредителей и мышей в каркасном доме.

Если строительство каркасного дома ведется на столбчатом фундаменте, на подготовительном этапе необходимо заняться обустройством столбов. Утепление пола каркасного дома на винтовых сваях начинается с вкручивания самих свай.

Лаги

Перед монтажом лаг в каркасном доме производится нижняя обвязка фундамента, которая позволяет соединить в единую цепь свайно-винтовой фундамент и пол. Обвязка выполняется следующим образом:

• На свайном фундаменте раскладывается брус нижней обвязки.
• Брус обвязки соединяется между собой в углах “в лапу” и фиксируется дополнительно скобой.
• Брус крепится болтами к оголовкам свайного фундамента.

Лаги пола и черновой пол.

После обвязке приступают к непосредственной укладке лаг. Для процесса чаще всего используются доски 100 на 50 мм. Выбор зависит от нагрузки на напольное покрытие. Лаги укладываются на нижнюю обвязку фундамента и фиксируются с помощью гвоздей. Обязательно производится пропитка уже готовой конструкции антисептиками и противопожарными растворами.

Традиционное строительство каркасного дома предусматривает монтаж чернового пола на первом этапе, после завершения монтажа начинается установка стен и перегородок. Допускается отхождение от описанного принципа в зависимости от типа конструкции и пожеланий владельца дома.

Черновой пол

Между лагами набиваются деревянные рейки, на которые укладывается листовая фанера либо специальный влагостойкие плиты. Для того, чтобы не скрадывать высоту лаг, которую можно использовать для укладывания утеплителя большей высоты, можно крепить черновой пол непосредственно на нижнюю часть лаг без использования реек-опор. Есть несколько рекомендаций по укладке чернового пола в каркасном доме.

• Укладка листов чернового пола производится в шахматном порядке.
• Толщина фанеры либо плиты подбирается в зависимости от расстояния между лагами.
• Крепление листов производится комплексным методом – с помощью специального клея и саморезов, такой подход позволяет в дальнейшем избежать скрипов в полу при хождении.
• Крепление осуществляется по краю и по центру, крепежи саморезами размешаются в 150 мм друг от друга.
• Между листами фанеры обязательно оставляется зазор в 2-3 мм. Чтобы расстояние везде было одинаковым, в промежутки укладываются гвозди нужного диаметра. После завершения монтажа они вытаскиваются.

Доски чернового пола крепятся к лагам.

Гидроизоляционная мембрана

В пространство между лагами и черновым полом обязательно укладывается гидроизоляционный мембрана. Удобнее всего гидроизоляционную мембрану крепить с помощью строительного степлера. Утепление пола в каркасном доме на сваях является одним из последних этапов монтажа пола. Для утепления чаще всего используют пенопласт либо минеральную вату. О преимуществах и недостатках каждого из утеплителей мы поговорим позже.

Утепление пола на сваях

Для того, чтобы сделать правильное утепление пола в каркасном доме, необходимо разобраться в устройстве пирога пола каркасного дома. Каркасный пол чаще всего состоит из чернового пола, ветрозащитной мембраны, утеплителя, пароизоляции и деревянного настила. Все элементы каркасного дома удерживаются на лагах, которые опираются на обвязку и фундамент. Чаще всего высота лаг будет аналогичной высоте пирога пола каркасного дома на сваях.

На заметку

Если каркасный дом находится в условиях крайнего севера, утеплить пол каркасного дома на сваях лучше более значительным слоем изолирующего материала, даже если высота лаг будет меньше необходимого слоя утеплителя.

Черновой пол образует опорную поверхность, для того, чтобы в последующем закрепить пирог пола каркасного дома, поэтому пол может выполняться из деревянных досок, либо из любого листового материала. Черновой пол каркасного дома закрепляется на нижней части лаг и образует своеобразные ящики, в которые впоследствии будет укладываться утеплитель каркасного пола.

В этих нишах располагают ветрозащитный слой, который предотвращает попадание внутрь конструкции холодного либо горячего воздуха. Для паровой изоляции лучше выбирать материалы, которые не пропускают пар, однако обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, к таким материалам относят диффузные мембраны. При укладке обязательно делается на хлёст наверх (не менее 100 мм). При использовании пленки предпочтение лучше отдать материалу, толщина которого не менее 300 мкм, желательно использовать армированную пленку.

Делаем утепление внахлест.

Следующим слоем идет утеплитель, о том, как утеплить пол в каркасном доме мы поговорим ниже.

На утеплитель укладывается пароизоляция. Не стоит подвергать сомнениям необходимость укладки данного слоя, так как при повышении влажности воздуха в помещении водяной пар неизбежно дойдет и до правильного пирога пола каркасного дома, что негативно скажется на его характеристиках.

Завершающим этапом строительства каркасного пола является формирование деревянного настила. Именно он защищает все элементы пирога пола каркасного дома от механического воздействия. Самый главный вопрос на который отвечает данная статья: как правильно утеплить пол в каркасном доме?

Утепление пола

Утеплитель – незаменимый материал в строительстве каркасного дома, который позволяет создать в помещении нужный микроклимат. Перекрестное утепление пола в каркасном доме преимущественно производится с помощью минеральной ваты либо пенопласта.

Утепление минеральной ватой

На заметку

Утепление пола каркасного дома минеральной ватой обеспечивает не только тепловую изоляцию помещения, но и заглушает посторонние звуки, проникающие в помещение с улицы.

Материал отличается устойчивостью к возгоранию, он не поражается грибком со временем. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата – грызуны не образуют в полу свои гнезда – их отпугивают острые волокна материала. Советую внимательно изучить видео, утепление пола каркасного дома в нем рассказано от а до я.

Укладка минеральной ваты производится строго в защитной одежде, так как материал негативно воздействует на кожный покров и дыхательные пути человека. Лучше использовать полностью высушенную вату, так как в мокром виде она теряет свои эксплуатационные характеристики.

Утепление пенопластом

Утепление пола в каркасном доме пенополистиролом небезопасно с экологической точки зрения. Материал содержит в своем составе много вредных примесей. Но он отличается влагостойкостью и обеспечивает хорошую звуковую изоляцию.

Утепление пола пенопластом в каркасном доме имеет еще недостатки – в случае возгорания и повышения температуры до 120 градусов пенопласт начинает плавиться с выделением токсичных веществ. Кроме того, материал легко разрушается грызунами.

Утепление керамзитом и опилками

Керамзит – материал, получаемый при обжиге глинистого сланца, представляет собой легкие окатыши, которые защищают от перепада температуры и звукоизолируют помещение.

Утепление пола каркасного дома керамзитом – несложная процедура, достаточно засыпать материал поверх ветрозащитного слоя и разровнять относительно края лаг. Не требует подгонки, дополнительного крепежа, устранения щелей.

Керамзит делают разных фракций.

Утепление пола каркасного дома опилками производится по аналогичному принципу. Не забудьте обработать материал растворами, защищающими от грызунов, вредителей и возгорания.

Достаточно много вариантов как утеплить пол каркасного дома, видео материалы помогут более подробно рассмотреть процесс утепления своими руками.

Сегодня мы рассмотрели конкретные этапы обустройства пола  в каркасном доме. При этом некоторые особенности, например толщина утепляющего слоя, выбор материала для лаг, будут индивидуальными для каждого каркасного дома.

Как: утеплить старый дом

Меня часто спрашивают об утеплении старых домов, особенно зимой. Это имеет смысл. Люди влюбляются в богатую характером архитектуру этих домов, но им не нужны сумасшедшие счета за отопление и охлаждение, которые сопровождаются этим характером.

Скорее всего, если ваш дом был построен до 1960-х годов, теплоизоляция практически отсутствует. До энергетического кризиса 1970-х годов энергия в Америке была в изобилии и была дешевой, и было дешевле отапливать старый дом, чем его утеплять.Сегодня все изменилось, и, чтобы сэкономить много денег, неплохо научиться изолировать старый дом, не разрушая его.

Прежде чем начать, посетите веб-сайт EnergyStar, чтобы узнать, какие уровни изоляции рекомендуются для вашей климатической зоны.

У вас есть много вариантов материалов, которые вы можете использовать, и я не буду вдаваться в подробности о них здесь. Вы можете прочитать все о различиях, производительности и ценах в моей предыдущей публикации All About Insulation.В этом посте я буду говорить о выдуве из целлюлозы и войлока, поскольку их легче всего переоборудовать в старый дом, но просто знайте, что у вас есть другие варианты.

Какой у вас климат?

Ваши планы изоляции должны быть связаны с вашим климатом. В конце концов, вы не изолируете дом в Майами так же, как дом в Мичигане. Я написал два подробных сообщения о том, как правильно утеплить в жаркую или холодную погоду, что может быть хорошим местом для проверки после ознакомления с основами в этом сообщении.Ознакомьтесь с ними ниже.

Изоляция для жаркого климата

Изоляция для холодного климата

Утепление чердака

Прежде чем делать что-либо еще, вам следует начать изоляцию, особенно если вы живете в жарких южных штатах. Большая часть потерь и тепла происходит на чердаке.

Подробнее о трех типах тепла читайте здесь.

Чердак часто оказывается самым простым местом для утепления. Если у вас есть чердак без отделки и без кондиционирования, как у многих старых домов, моя первая рекомендация — добавить изоляцию из войлока с нижней стороны крыши.

Измерьте размер стропил крыши. Они 2 × 6, 2 × 8 или больше? Чем они больше, тем толще утеплитель. Также необходимо определить шаг стропил. Они 16 ″ O.C. (по центру) или 24 ″? Иногда они расположены неравномерно, а это означает, что вам придется потрудиться, чтобы подогнать ваши биты до нужного размера.

Вот краткое руководство о том, как установить изоляцию из войлока.

После того, как вы утеплили нижнюю часть крыши, имеет смысл еще больше усилить изоляцию, продув целлюлозную изоляцию на полу чердака.Это поможет сохранить более комфортные жилые помещения под ними круглый год. Вы можете арендовать теплоизоляционный бункер в большинстве крупных коробчатых магазинов, чтобы без труда надуть собственную изоляцию.

Уловка для выдувной изоляции (и любой другой изоляции в этом отношении) состоит в том, чтобы заполнить как можно больше, не уплотняя ее. Изоляция теряет свои изоляционные свойства по мере ее уплотнения. Для оптимальной работы он должен быть легким и пушистым.

Совет: будьте осторожны, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия на потолке изоляцией, если они есть на чердаке.

Изоляция стен

«Как я могу утеплить стены своего старого дома, не снося штукатурные стены?» Это, безусловно, самая большая изоляционная дилемма, с которой сталкиваются владельцы исторических домов. Это можно сделать? да. Следует ли это делать? Это другой вопрос.

Добавление теплоизоляции к стенам старого дома без каких-либо других мер предосторожности может привести к гниению стен и появлению плесени при определенных обстоятельствах. В других случаях просверливание отверстий в стенах или удаление пары слоев обшивки для вдувания изоляции в отсеки стоек может сработать без проблем.

Проблема в том, что трудно понять, в какой ситуации вы находитесь, и поэтому обычно лучше оставить все в покое и не утеплять стены. Больше окупаемости — под полом, да и вообще на чердаке.

Изоляция полов

Если у вас есть подвал или подвал, лучший способ изолировать полы в жилом помещении наверху почти такой же, как и на чердаке, путем установки войлочных панелей в ниши балок перекрытий. Это будет медленный процесс в тесноте, но как только он закончится, вам не придется делать это снова, и ваши полы будут намного комфортнее круглый год.

Один совет, который я вам дам, заключается в том, что если вы изолируете пространство для ползания, убедитесь, что у вас есть проволочные сетки для защиты от грызунов, установленные вокруг любого отверстия, ведущего в пространство для ползания. Если у вас есть животные, которые могут получить доступ к вашему пространству для обхода, они могут испортить вашу недавно установленную изоляцию с годами. Сначала сделайте защиту от грызунов, а затем приступайте к установке изоляции.

Я очень надеюсь, что эти советы помогут вам выполнить работу быстро и легко. Вам не нужно тратить деньги на снос всех стен только для изоляции.Это одна из 5 худших ошибок владельцев исторических домов, но я знаю, что, опираясь на информацию в этом посте, вы будете достаточно умны, чтобы ее избежать.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Полутораэтажные дома | St Croix Energy Solutions

Кейп-Код, соляной ящик, модифицированная А-образная рама, бунгало

Дома со вторым «полуэтажом» создают уникальные проблемы для обеспечения надлежащей герметизации и изоляции воздуха.Группа SCES, склонная к обледенению и другим проблемам, уделяет полутораэтажным домам особое внимание. Мы внимательно следим за тем, чтобы обеспечить надлежащую герметичность, изоляцию и вентиляцию на каждом этапе.

Анатомия полутораэтажного дома

Все полутораэтажные дома имеют некоторые вариации следующих компонентов:

Плоский чердак или «воротник»

В чердаках этого типа плоский потолок Второй этаж образует пол небольшого чердака возле пика дома.В некоторых домах вместо воротникового чердака есть собор или сводчатый потолок.

Стены до колен

Стены до колен — это короткие стены «высотой до колен» по периметру комнаты. Они отделяют готовое пространство от зачастую недостроенных боковых чердаков.

Наклонные стены

Это наклонные стены комнаты. Эти стены проходят по нижней стороне стропил от верха коленной стены до низа воротникового чердака.

Боковые чердаки

Боковые чердаки образуют потолок рассказанного ниже этажа и предлагают отличные места для хранения сезонных вещей.

Планируемое использование пространства определяет, как лучше всего изолировать и герметизировать ваш дом. В полутораэтажном доме есть два основных варианта расположения:

Расположение первое: полностью кондиционированная линия крыши (кондиционированные боковые чердаки)

Изоляция между стропилами полутораэтажного дома, от карниза до карниза. пик, переносит весь верхний этаж в «кондиционированное пространство» дома. Это означает, что температура на боковых чердаках поддерживается на уровне или близком к температуре остальной части дома.Проблема с такой компоновкой состоит в том, чтобы обеспечить адекватную изоляцию и вентиляцию в очень небольшом пространстве в стропилах (часто всего 3½ или 5½ дюйма).

Команда SCES предлагает несколько способов преодоления этой проблемы

:

Плотная упаковка уклонов

Изоляция часто может быть добавлена ​​к наклонным стенам путем плотной упаковки в рыхлый изоляционный материал.

Проветрите настил крыши

Вентиляцию часто можно улучшить, установив или подперев открытые вентиляционные желоба.Рядом с пиком также должна присутствовать надлежащая вентиляция с «высокой стороны», для чего необходимо, чтобы вентиляционные отверстия в крыше (или непрерывное вентиляционное отверстие конька) были прорезаны в крыше над чердаком воротника.

Добавление теплоизоляции из пенопласта на боковые потолки чердаков

Можно добавить теплоизоляцию в боковые части чердака, прикрепив изоляцию из жесткого пенопласта к нижней стороне стропил.

Герметизируйте верхние панели наружных стен двухкомпонентной пеной

Соединение между стропилами и внешними стенами нижнего этажа должно быть герметизировано пеной, чтобы уменьшить проникновение воздуха.

Расположение 2: не кондиционированные боковые чердаки

При таком расположении боковые чердаки «не кондиционируются», то есть воздух в них часто выводится наружу. Резкие перепады температур на боковых чердаках от сезона к сезону приводят к колебаниям температуры и в помещениях верхних этажей. Зимой в этих комнатах очень холодно, а летом — удушающе жарко. Домовладельцы с некондиционными боковыми чердаками часто превращают это пространство в полностью кондиционированную крышу (как в первом варианте).

SCES предлагает несколько дополнительных предложений по усовершенствованию, в том числе:

Добавление вентиляции на боковые чердаки

Добавление вентиляционных желобов в каждый стропильный пролет позволяет холодному воздуху попадать на боковой чердак. Точно так же установка вентиляционных желобов в наклонные стены позволяет воздуху течь должным образом (вверх от карниза, через боковой чердак, вверх по наклонным стенам и наружу через вентилируемый чердак с воротником). Крыша должна иметь надлежащую вентиляцию «высокой стороны» около пика, что часто требует прорезания вентиляционных отверстий в крыше (или непрерывного вентиляционного отверстия конька) в крыше над чердаком воротника.

Полностью изолировать коленные перегородки

Обычные войлоки из стекловолокна без облицовки, установленные в коленных перегородках, недостаточно изолируют боковой чердак от кондиционируемого внутреннего пространства. Задняя сторона коленных стенок должна быть покрыта изоляцией из жесткого пенопласта или паропроницаемой строительной бумагой (например, Tyvek® или Weathermate®). Использование строительной бумаги и пенопласта предотвращает проникновение некондиционного воздуха, будь то холодный зимний воздух или горячий летний воздух, через голые войлоки из стекловолокна.

Установите блокировку под стеной до колена

Балки пола под стеной до колена — часто упускаемый из виду компонент тепловой оболочки вашего дома. Наша команда устанавливает герметичные заграждения между каждым отсеком балок, чтобы предотвратить выход кондиционированного воздуха.

Полностью изолировать боковые чердачные этажи

Если они не используются для хранения, боковые чердачные этажи можно уложить высокими сваями с помощью неплотной изоляции. Термостойкость R-60 рекомендуется для климатической зоны Висконсин / Twin Cities Metro Area.Если боковой чердак имеет пол и будет использоваться для хранения вещей, пролеты балок можно плотно утеплить. После плотной упаковки изоляцию из пенопласта можно уложить поверх настила пола, чтобы увеличить R-ценность пола хранилища.

Герметизируйте верхние панели наружных стен двухкомпонентной пеной

Соединение между стропилами и внешними стенами нижнего этажа должно быть герметизировано пеной, чтобы уменьшить проникновение воздуха.

Независимо от устройства вашего полутораэтажного дома, команда SCES готова работать над тем, чтобы ваш дом работал максимально эффективно и экономично.Если вы готовы снизить счета за электроэнергию и повысить домашний комфорт, свяжитесь с нами, чтобы организовать оценку.

Изоляция балок подвала для холодных полов

При смене времен года климат в вашем доме часто меняется. По мере того, как в Мичиган приходит холодный воздух и снег, вы можете заметить, что в некоторых частях вашего дома стало намного теплее или холоднее, чем в других. Различная температура в помещении, из-за которой вы надеваете дополнительный слой одежды или одеяло, может быть признаком утечки воздуха или плохой теплоизоляции стен, окон и чердаков вашего дома.Если вы хватаете лишнюю пару носков или вытаскиваете тапочки из-за холодного пола, у вас может быть другая проблема с изоляцией. Холодные полы являются хорошим признаком плохой изоляции или герметичности фундамента подвала или пола вашего дома.

Как правило, части конструкции пола, не имеющие теплоизоляции, вызывающие эти проблемы, — это балки по краю, но есть простое решение. Продолжайте читать, чтобы узнать все об изоляции балок подвала и о том, что она может сделать для вашего дома.

Будет ли теплоизоляция балок на балке сделать мой дом теплее?

Если вы хотите сохранить
Дом и полы теплее, начнем с балки балки. Балки являются основными
конструкции каркаса перекрытия дома и поддерживаются на концах
фундамент дома. Балочные перекрытия расположены наверху вашего подвала.
стены. Обычно они выглядят как деревянные квадраты, идущие по периметру вашего дома.
подвал. Основное назначение балок по краю — выдерживать вес пола.
опираясь на балки.

Без теплоизоляции единственным барьером между внутренней и внешней частью вашего дома является сайдинг или кирпич. Балка по периметру обычно простирается по периметру вашего дома на уровне земли, и у нее часто есть большие площади, куда будут входить такие коммуникации, как газ и электричество. Ободные балки часто недостаточно изолированы или пренебрегают, особенно в старых домах, что приводит к холодным полам из-за потери энергии и сквозняков, проникающих через подоконник в подвале. Правильно изолируя и герметизируя балки по краю подвала, ваш дом сможет удерживать тепло и нежелательные сквозняки.

Насколько эффективна изоляция балок по краю подвала?

Один из самых простых способов
для повышения комфорта вашего дома и повышения его энергоэффективности — это
через изоляцию балок по краю подвала. Это домашнее улучшение герметизирует и изолирует
балки обода вашей конструкции пола, чтобы исключить утечки воздуха и сквозняки, которые
вызывают холодные полы. Изолируя эти области, энергия вынуждена оставаться в
ваш дом, создавая равномерную температуру круглый год.

Очень часто изоляция краевой балки сопровождается воздушным уплотнением и изоляцией чердака.Это связано с тем, что, если энергия не может выйти через подвал, она выталкивается вверх, где она может вырваться из чердака, если он не герметизирован должным образом. Вы получите наилучшие результаты от изоляции балок подвала, если убедитесь, что ваш подвал и чердак должным образом герметизированы и изолированы.

Почему нельзя использовать стекловолокно для изоляции балок по краю подвала?

В настоящее время рекомендуется использовать только воздухонепроницаемую изоляцию для балок обода. Стекловолоконные войлоки уже давно используются в качестве изоляции для балок обода, но теперь они не подходят.Стекловолоконные войлоки не соответствуют общепринятым стандартам изоляции обода балки, потому что материал проницаем, позволяя внешним элементам контактировать с балкой обода и проникать в ваш дом. Без непроницаемой изоляции конденсат достигнет балок балки и может вызвать плесень и порчу, которые непосредственно повлияют на фундамент вашего дома.

Почему аэрозольная пена — лучший выбор для изоляции балки подвала?

Пена для распыления и жесткая пена — это два доступных типа воздухонепроницаемой изоляции.В Ecotelligent Homes мы используем изоляцию из распыляемой пены для балок по краю подвала, потому что этот материал не только изолирует, но и расширяется, заполняя все щели и труднодоступные участки балки по краю. Наша аэрозольная пена с закрытыми порами является воздушным барьером и тепловым барьером, что означает, что она будет удерживать энергию внутри и выводить наружу. Кроме того, он водонепроницаем, что делает его лучшим вариантом для подвалов, где наиболее вероятно возникновение воды и внешних повреждений.

Указывает, что вашему дому необходима изоляция балок подвала

Один из самых распространенных
Признаки необходимости утепления балки подвала — холодные полы на основном уровне
вашего дома.Многие домовладельцы думают, что им приходится жить с этим дискомфортом.
из-за того, где находится их дом по отношению к солнцу, возраст
их дом или климат в их районе, но это не так. Если ваш
полы кажутся чрезмерно холодными, возможно, потребуется утепление балок по краю подвала.

В конечном итоге, лучший способ определить, нужна ли вам изоляция балок по краю подвала, — это провести комплексный энергоаудит. Консультант по энергетике Ecotelligent Homes оценит текущее состояние изоляции балок вашего подвального края, определит, куда уходит энергия и что вызывает холодные полы или неудобные температуры.Затем они смогут разработать план надлежащей изоляции и герметизации.

Стоит ли утеплять балки обода?

Самое большое преимущество
изоляция обода балки — это повышение комфорта и равномерности температуры
по всему дому. Без надлежащей теплоизоляции балок по краю подвала домовладельцы в
Мичиган и холодный зимний климат испытывают сильный дискомфорт во время
пик сезона. Как только эти дома будут должным образом изолированы и герметизированы,
домовладельцам больше не приходится терпеть холодные полы зимой.

Изоляция обода
балки также повысят энергоэффективность вашего дома. Путем изоляции и
герметизация проблемных участков, таких как балки подвала, отопление и
Система охлаждения не должна работать сверхурочно, чтобы поддерживать постоянную температуру.
Если после устранения утечек воздуха температура в вашем доме станет более стабильной, вы
иметь возможность жить более комфортно, тратя меньше энергии.

Еще одним преимуществом изоляции балок подвала и воздушной герметизации является устранение небольших отверстий, через которые насекомые и твари могут проникнуть в ваш дом.Отверстия, через которые холодный воздух попадает в ваш дом, также являются входом для мышей, которые хотят спастись от холодного зимнего воздуха и снега. Правильная изоляция балок по периметру затруднит проникновение нежелательных посетителей в ваш дом зимой.

Если вы готовы избавиться от холодных полов или хотите узнать больше об утеплении балок подвала, свяжитесь с Ecotelligent Homes сегодня!

У меня деревянный каркасный дом 1960-х годов с кирпичным шпоном со всех четырех сторон и без изоляции в стенах.Как лучше утеплить?

Добавление теплоизоляции к стенам — более трудный процесс, чем добавление изоляции чердака и подвального помещения.

Поскольку вы уже завершили изоляцию чердака, подумайте о подвальном помещении и подвал.

• В случае наличия подвального помещения или незавершенного подвала это будет заключаться в добавлении изоляции между балками пола снизу либо с помощью продукта, который можно прикрепить скобами к первому этажу, либо с помощью распыляемой пены, которая также поможет герметизировать дом.
• Конечно, пена является нефтепродуктом, а не экологически чистым продуктом; однако, на мой взгляд, при длительном использовании превосходная изоляция и воздухонепроницаемость домашней пеноизоляции делают его лучшим продуктом.

Утеплить стены, если у вас готовый подвал

Если у вас есть готовый подвал, который вы постоянно обогреваете, как и остальная часть дома, изоляция между первым этажом и подвалом не очень помогает, и вам нужно будет перейти к утеплению стен.

Чтобы утеплить стены, необходимо обеспечить доступ к каркасу стойки, пространству за гипсокартоном. Ваш дом, вероятно, обрамлен стойками 2х4, фактическая глубина которых составляет 3,5 дюйма, так что это максимальная толщина изоляции, которую вы можете добавить к стенам (вы также можете построить стены толщиной внутрь, но это не так. довольно дорого и редко делается).

• Поскольку вы не хотите снимать весь гипсокартон с внутренней стороны стен, чтобы установить изоляцию, вам необходимо выбрать изоляционный материал, который можно наносить через отверстие или более узкое отверстие в полосе, которое можно разрезать. ваш гипсокартон.
• Выдувная изоляция из целлюлозы здесь нетоксична, но даст вам только около R-11 в стене. Распыление пены может привести к образованию R-21 на стенках.

Любой вариант по-прежнему довольно грязный , хотя отверстия нужно будет снова зашпаклевать, заклеить, замазать и покрасить.

Дополнительная информация :

ReadAlex Georgiou’s Q&A «Я хочу добавить изоляцию стен в свой дом 1920 года. У меня есть два местных варианта — Icynene и Tri-полимерная пена.Вы можете мне посоветовать? »

Руководство по теплоизоляции домов в Аризоне: больше не всегда лучше

Рози Ромеро, Специально для Республики | azcentral.com
Опубликовано в 8:00 по московскому времени 10 октября 2016 г.

Изоляцию на чердаке можно продуть. Вы даже можете арендовать оборудование для выдува и сделать это самостоятельно. (Фото: Rosie on the House)

Вода, текущая из кухонного крана, достаточно горячая, чтобы сварить яйцо, или просто для того, чтобы сделать салат Цезарь жарким? Вы рискуете получить тепловой удар, когда посетите место в Долине Смерти, которое вы называете своим гаражом? У вас на чердаке так жарко, что вы задаетесь вопросом, почему у вас не горит крыша?

Жители Аризоны больше беспокоятся о том, как охладить дом, не включая кондиционер.Все ищут какое-нибудь волшебное устройство, чтобы снизить температуру в помещении, чтобы их счета за коммунальные услуги были ниже, а уровень комфорта повысился. Многие из этих схем включают планы по дополнительной изоляции. Но прежде чем тратить деньги, мы расскажем, что может помочь, а что нет.

Если я просто утеплю свой чердак, станет ли мой дом более прохладным?

Возможно, так и будет, если у вас будет более старый дом, построенный до повышения стандартов изоляции. Как мы часто рекомендуем, заберитесь на лестницу и просуньте голову на чердак, чтобы понять, что происходит.Вы должны увидеть сплошной слой изоляции, из которого не торчит древесина. Если вы видите много пиломатериалов, у вас недостаточно теплоизоляции.

Как правило, если изоляция была установлена ​​более 20 лет назад, ее эффективность могла ухудшиться. Если ваш дом был построен до 1984 года, он почти наверняка нуждается в дополнительной изоляции. Но более новые дома в центральной и южной Аризоне имеют теплоизоляцию от R-30 до R-38, в то время как более новые дома в северной Аризоне, как правило, имеют изоляцию чердаков на уровне R-60 из-за более холодных зим.

На чердаке или в подвале может быть теплоизоляция, но если она не касается поверхности, пропускающей горячий воздух в дом, это не принесет никакой пользы. (Фото: Джейкоб Карпентер)

Эти значения R определяют, насколько эффективно изоляция сопротивляется потоку тепла в охлаждаемые помещения ниже. А рекомендуемые значения взяты из строительных норм и правил и Министерства энергетики США.

Итак, когда кто-то пытается продать вам изоляцию с рейтингом R-38 для вашего дома в пустыне, возврат ваших инвестиций будет незначительным.Излишняя изоляция чердака или подполья не сэкономит вам достаточно денег на счетах за электроэнергию, чтобы окупить расходы. Если вы считаете, что вам нужно больше изоляции, проконсультируйтесь с авторитетным экспертом. Вы также можете провести энергоаудит всего дома, чтобы выявить проблемы с воздуховодами и проникновением воздуха.

Поможет ли теплоизоляционный барьер на чердаке охлаждаться в моем доме?

Это может помочь дому остыть, а может и нет. В любом случае, лучистые барьеры — дорогой способ. На чердаках у большинства из нас есть теплоизоляция, в том числе минеральная вата, целлюлоза, пенополиуретан или аналогичные материалы.Теплоизоляция замедляет проникновение горячего воздуха в комнаты с кондиционированием воздуха внизу. Изоляционный барьер использует светоотражающие материалы, часто фольгу, чтобы тепло не проникало через крышу на чердак.

При правильной установке излучающие барьеры могут быть полезны на чердаке с очень плохой изоляцией. Но домовладельцу, у которого на чердаке уже есть изоляция от R-30 до R-38, это не сильно поможет. Большинство расчетов на установку лучистых барьеров исчисляется тысячами долларов.Это означает, что лучистые барьеры окупаются десятилетиями.

Поможет ли я установить на чердаке более толстую изоляцию, вентиляторы, теплоизоляционный барьер и покрасить черепицу в белый цвет?

Все это, вероятно, дорогое излишество с небольшими преимуществами. Теоретически лучше установить несколько продуктов, которые могут делать одно и то же, чем просто делать что-то одно. Рекламы, продвигающие этот комбинированный подход, обещают сократить ваши счета за кондиционер. Но правда в том, что не более 15 процентов ваших затрат на кондиционирование воздуха зависит от того, что находится на вашем чердаке.Что вам действительно нужно, так это правильно спроектированная система пассивных вентиляционных отверстий и соответствующий уровень изоляции.

Если я утеплю стены в своем гараже, остынет ли дом и гараж?

Да, это может помочь утеплить стены гаража, но, вероятно, будет не очень рентабельно. Одна из больших проблем вашего гаража заключается в том, что бетонный пол поглощает невероятное тепло. Еще одна проблема: вы регулярно загоняете свою машину — с двигателем, работающим примерно на 400 градусов — в гараж.Горячий воздух также постоянно просачивается вокруг неизолированных ворот гаража.

Можно установить вытяжной вентилятор, но он будет работать как сумасшедший, сжигая киловатты, и не будет эффективным. Вы можете открыть дверь гаража в 2 часа ночи, когда температура упадет. Это могло бы помочь, но тогда змеи и другие твари могут заскочить. Единственный способ по-настоящему охладить гараж — это испарительный охладитель или кондиционер. Вы действительно хотите за это платить?

Если у меня стены из бетонных блоков, поможет ли их заливка пеной?

Изоляция из пенополиуретана используется во всех домах и гаражах для большей прохлады летом и тепла зимой.(Фото: Meritage Homes)

Это может значительно улучшить охлаждение и отопление, потому что многие старые дома, построенные из этих блоков, вообще не были изолированы. Пенопласт может улучшить R-показатель стен из бетонных блоков в пять раз. Обычно дом может идти от R-2 или R-3 до R-11. Пенопластовая изоляция также может иметь большое значение для старых домов с каркасной конструкцией, у которых мало или совсем нет теплоизоляции. Если вы подозреваете, что ваши стены не изолированы должным образом, вам необходимо пройти профессиональную оценку.R-13 — R-19 — это обычно цель для ваших стен, независимо от того, используете ли вы пену или другие продукты.

Если я покрашу свой дом эластомерной краской, станет ли прохладнее?

Да, покрытие фасада эластомерной или керамической краской может отражать солнечный свет, поэтому часть тепла не проникает в ваш дом. Но это не лучший выбор. Если вы воспользуетесь этой краской, она, вероятно, будет стоить вам в три раза дороже, чем качественная 100-процентная акриловая краска.

Это также может быть дорогостоящим ремонтом позже, потому что вы не можете исправить эту краску, как обычную краску.Вместо этого вам может потребоваться перекрасить всю стену. Некоторые маляры также говорят, что эластомерная краска действует как плащ, затрудняя проникновение или утечку воды через поверхность вашего дома, если она все же попадет внутрь. Эта захваченная влага может в конечном итоге привести к образованию плесени. Не полагайтесь на краску для утепления дома. Утепление чердаков и стен с обдувом — более эффективный способ утеплить старые дома.

Рози Ромеро — эксперт в области жилищного строительства и реконструкции в Аризоне с 25-летним опытом.

Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.azcentral.com/story/entertainment/home/contributor/2016/10/10/guide-home-insulation-arizona-more-isnt-always-better/

898 /

Преимущества правильной теплоизоляции краевой балки

В наш век заботы о климате дальновидные домовладельцы всегда ищут новые и лучшие способы снижения энергопотребления, снижения ежемесячных расходов и уменьшения выбросов углекислого газа.

Home Design & Build — Hogan Design & Construction

Есть много способов сделать ваш дом более энергоэффективным, включая использование светодиодных ламп, установку энергоэффективных приборов, переход на интеллектуальный термостат и замену сквозняков старых окон и дверей.

Из всех энергоэффективных улучшений, которые вы можете сделать, возможно, ни одно не является более умным и эффективным, чем обеспечение хорошей теплоизоляции вашего дома. Надлежащая изоляция может начинаться с внешних стен и чердака, но доходит до подвала или подполья.

Вот почему так важна правильная изоляция балок по краю и как с ее помощью можно сделать ваш дом более энергоэффективным, чем когда-либо.

Подождите … Что такое балка на ободе?

Если вокруг фундамента вашего дома относительно быстро тает снег, когда температура все еще ниже нуля, скорее всего, вы теряете тепло из-за неизолированных балок.

Чтобы понять, что такое балка по краю, полезно знать о балках, которые являются основными конструктивными элементами каркаса пола. Сам пол похож на платформу, состоящую из нескольких слоев — толстого чернового пола (обычно из фанеры), более тонкого основания и напольного покрытия (дерево, плитка, ковер).

Под этой платформой находится каркас из перпендикулярных опор или балок, которые проходят по всей длине и ширине всего пола. На первом этаже вашего дома этот каркас стоит прямо на подоконнике, который подходит к верхней части фундамента вашего дома.

Каждый конец каждой балки пола упирается в две другие перпендикулярные опоры, называемые балками обода. Наряду с двумя крайними балками пола эти две балки по краю образуют «полосу» или периметр каркаса пола. Основная задача каждой балки обода — обеспечивать боковую поддержку балок пола.

Подвал , компания Hogan Design & Construction

Прекращение «эффекта дымохода»

Если вы спуститесь в недостроенный подвал (или подползти), вы увидите открытую поверхность балки обода между балками каждого этажа, прямо над стеной фундамента.

В большинстве домов единственными материалами, стоящими между балками обода и наружным воздухом, являются обшивка и сайдинг. В холодные месяцы это создает идеальный рецепт для значительных потерь тепла и заоблачных затрат на электроэнергию.

Утечка воздуха через балку обода не так проста, как может показаться. В то время как нагретый воздух выходит через неизолированные балки обода вдоль фундамента вашего дома, более холодный наружный воздух также вытягивается в из-за так называемого эффекта дымохода или утечек воздуха на чердаке.

По мере того, как теплый воздух, создаваемый вашей печью, поднимается вверх по дому и выходит через чердак, больше холодного воздуха втягивается через утечки в балочных перекрытиях в подвале. Этот непрерывный цикл не только заставляет весь ваш дом чувствовать себя холодным и сквозняком, но и снижает ваши расходы на отопление до пресловутой крыши.

Преимущества изоляции обода балки

Многие домовладельцы думают, что герметизация утечек воздуха на чердаке — это все, что нужно, чтобы остановить эффект дымохода. Но работа по-настоящему не будет завершена, пока вы не закроете и утечки в подвале.Здесь на помощь приходит изоляция обода балки.

Надлежащая изоляция балок по краю фундамента вашего дома помогает устранить утечки воздуха и не пропускать влагу; он также создает прочный тепловой барьер в основании самой ограждающей конструкции. Преимущества для всего дома включают:

• Минимальная утечка воздуха из подвала
• Более стабильная температура в помещении круглый год
• Более низкое потребление энергии и стоимость
• Более теплые полы зимой
• Улучшенный контроль влажности и качество воздуха в помещении

Надлежащая изоляция обода балки просто означает, что внутренняя поверхность открытых участков каждой балки обода вдоль фундамента вашего дома должна быть снабжена куском непроницаемой для воздуха жесткой изоляции, а затем уплотнена по краям изоляционной пеной.

Только не делайте распространенной ошибки, изолируя балки обода вашего дома стекловолокном, поскольку этот воздухопроницаемый тип изоляции пропускает воздух и влагу и может привести к образованию плесени.

Чтобы получить больше советов и советов по дому, подпишитесь на нашу ежемесячную электронную рассылку или подпишитесь на нас в Facebook и Instagram.

Изоляция для существующих домов | Умные дома

Поднимите тепло в этот старый дом

Многие старые дома, особенно построенные до 1978 года, практически не имеют теплоизоляции.Это делает их неудобными, дорогими для обогрева и, вероятно, менее здоровыми.

Есть некоторые вещи, которые можно сделать относительно легко, чтобы улучшить эту ситуацию. Для некоторых мер есть даже государственные субсидии, что делает их очень доступными.

Если вы модернизируете изоляцию в своем доме, разрешение на строительство потолка или пола не требуется. Тем не менее, вы должны иметь разрешение на установку теплоизоляции внешних стен или, в качестве альтернативы, специальное разрешение инспектора здания вашего совета, что это не требуется.Убедитесь, что вы делаете это безопасно, поэтому отключите электропитание в доме, прежде чем начинать какие-либо работы.

Потолки

Потолки с пространствами под крышей

Потолки часто являются наиболее простыми и эффективными зонами для изоляции в существующем доме. Если пространство на крыше доступно, объемную изоляцию можно просто накрыть потолочной облицовкой и каркасом.

Даже если изоляция уже есть, она может быть не оптимальной или устоялась с годами и частично потеряла свои характеристики.Очень грубое практическое правило — проверить, остается ли изоляция более 120 мм толщиной, то есть толще, чем каркас. Если меньше, вероятно, стоит добавить еще. Также обратите внимание на любые пробелы в освещении. Даже небольшие неизолированные участки будут способствовать потерям тепла. Но помните, что для некоторых старых даунлайтов и другого электрического оборудования может потребоваться зазор из соображений пожарной безопасности.

Если существующая изоляция находится в удовлетворительном состоянии (сухая и в ней отсутствуют грызуны), она часто остается на месте и просто покрывается новым дополнительным слоем.

Изоляция потолка на веб-сайте Gen Less можно найти больше советов и советов.

Потолки без кровельных пространств

Довольно сложно заменить изоляцию на потолке, если на крыше нет или недостаточно места. Хорошая возможность их утеплить — это замена облицовки.

Имейте в виду, что при неправильной установке изоляции могут возникнуть проблемы с влажностью. Поговорите со своим дизайнером или профессиональным установщиком о том, нужен ли вам зазор между изоляцией и кровельной подложкой.

Полы

Бетонные плиты на земле

Мало что можно сделать с существующими перекрытиями из бетонных плит, которые лежат непосредственно на земле. Хорошо то, что земля под плитой на самом деле улучшает изоляционные характеристики до разумного уровня.

Большая часть тепла будет уходить через края плиты. Поэтому было бы полезно добавить полосу вертикальной изоляции по краям плиты, если это целесообразно. Изоляционный материал (обычно полистирол) должен быть защищен от грунтовой влаги и иметь некоторый дренаж.

Вы также должны позаботиться о том, чтобы изоляция была установлена ​​таким образом, чтобы вода в верхней части изоляционных панелей не направлялась за облицовку или на нижнюю пластину (горизонтальный кусок древесины внизу стены, лежащий на бетон).

Подвесные полы

Неутепленные подвесные полы могут быть основным источником ненужных потерь тепла. Во многих случаях добавить изоляцию под полом просто и недорого. Если пространство под полом доступно и между балками можно установить достаточно высокий утеплитель.Чаще всего для утепления пола используется утеплитель из объемного волокна или полистирол.

Многие старые дома ранее были утеплены алюминиевой фольгой. Это было рентабельно и легко сделать, но фольга не обеспечивает достаточной изоляции и при контакте с электропроводкой может стать серьезной опасностью для здоровья. Если у фольгированного утеплителя есть трещины или дыры, его следует заменить.

При проверке или удалении существующей фольгированной изоляции всегда отключайте подачу электроэнергии в дом и, если в чем-то не уверены, обратитесь за помощью к электрику.Обратите внимание, что переоборудование или ремонт фольгированной изоляции в домах сейчас запрещены, поэтому единственный вариант — заменить ее на объемную изоляцию.

В большинстве случаев также окупается установка слоя полиэтиленового полотна на земле под домом. Это особенно важно, если ваш участок довольно влажный. Лист уменьшит попадание влаги в дом, улучшит изоляцию и сделает ваш дом более здоровым и легким для обогрева.

Если вы вносите изменения в пол, например, укладываете сваи или заменяете половицы, сейчас самое время добавить немного изоляции.

Изоляция пола на веб-сайте Gen Less содержит более подробную информацию.

Стены

В большинстве случаев заменить изоляцию в существующих стенах непросто, и может потребоваться разрешение на строительство.

Наиболее эффективно это делать при замене облицовки или футеровки. Если строительной бумаги нет, ее также следует установить одновременно, чтобы предотвратить попадание влаги в изоляцию и облицовку.

Крепление жесткой листовой изоляции к внешней стороне сплошных стен, таких как бетонный блок, будет включать внешнюю облицовку как часть системы.Это может потребовать модификации оконных рам и подоконников. Помните, что вентилируемый воздушный зазор между изоляцией и блочной стеной позволит воздушному потоку между ними, и поэтому много тепла будет проходить в обход изоляционного слоя. Следовательно, любая дренажная полость должна находиться снаружи изоляционного слоя.

Есть некоторые изделия, которые можно вдувать в полость стены через отверстия, просверленные в облицовке или облицовке. Некоторые утеплители из вдувного и инжектированного пенопласта со временем сжимаются или оседают, что может повлиять на его характеристики.Кроме того, иногда сложно определить, действительно ли полость заполнена продуктом, что приводит к снижению производительности. Эти продукты можно использовать только в том случае, если в стене присутствует строительная бумага. Если вы планируете установить один из этих продуктов, обязательно посетите веб-сайт BRANZ и сначала поговорите с местным советом.

Изоляция стен на веб-сайте Gen Less содержит дополнительную информацию.

BRANZ Find может помочь вам найти дополнительную информацию о пенопласте.

Окна

Замена старых окон с одинарным остеклением на новые стеклопакеты (стеклопакеты) обычно проста, но стоит недешево. Главное, на что следует обратить внимание, — это его тепловая эффективность или значение R — чем выше значение, тем лучше.

Жилые зоны, такие как холлы и гостиные, обычно имеют большие площади остекления. Одиночное остекление имеет очень низкий коэффициент теплоизоляции, то есть только около 1/20 изолированной стены. Это означает, что через 1 м² одинарного остекления уходит столько же тепла, сколько через 20 м² изолированной стены.