Опилки как утеплитель потолка отзывы: Утепление потолка опилками: отзывы и рекомендации

Содержание

Утепление потолка опилками – как добиться надежной теплоизоляции? + видео

Утепление потолка опилками с глиной, цементом, известью или без всех этих добавок все еще популярно, несмотря на большое количество более удобных и эффективных материалов. В чем секрет, и как выиграть заветные градусы с помощью отходов деревопереработки, мы обсудим в этой статье.

Какие особенности опилок следует учесть при покупке?

Опилки образуются в результате переработки дерева, причем на различных этапах технологического процесса этот вторичный продукт получается разного качества. Во-первых, неоднородным является фракционный состав стружки. При черновой деревообработке образуются опилки крупного размера, а вот чем более деликатная работа, тем мельче будет и отход. Например, обратившись в цех, где шлифуют и обрезают доски, вы найдете возле одного станка крупную и грубую стружку, а возле другого – очень приятную на ощупь, даже пушистую.

Это, кстати, не праздная информация. Подготавливаясь к утеплению, вам необходимо оценить, какой же продукт вам нужен, ведь качество этих материалов в роли изолятора будет отличаться. Так, более мелкие опилки обладают лучшими теплоудерживающими свойствами, хоть и весят больше, да и забиваются в любые щели, даже куда не надо, так как сильно пылят, а крупные вполне подойдут для чернового слоя, потому что занимают больший объем и создают воздушную прослойку.

Важным критерием для оценки применимости опилок в той или иной сфере является их влажность. Если вы попали на площадку разделки свежеспиленных деревьев, то там будет очень обводненная стружка, а вот все в том же цеху по обрезанию досок будет хороший сухой материал, потому что перед такой обработкой дерево сушат в специальных печах принудительно. Именно такие опилки и предпочтительнее использовать для утепления. К слову, если вы покупаете наполнитель не прямо из цеха, или вам не знакома его предыстория, то оценить влажность можно непосредственно на ощупь.

Возьмите в руку горсть опилок, сожмите в кулак: если они хрустят и рассыпаются, норовя вылететь сквозь малейшие щели между пальцами, то продукт сухой, а если образуются пусть мелкие, но комочки, то этот материал не просушен. Вообще влажные опилки тоже можно взять, но если у вас имеется большой запас времени, потому что просушить вам их все равно надо, если не хотите, чтобы утеплитель ваш в скором времени сгнил. Их придется рассыпать на просторной закрытой площадке, можно использовать чердак, и сушить все лето, постоянно перемешивая, чтобы просох весь объем, тогда вероятность гниения снизится, да и для различных жучков такие древесные продукты перестанут быть интересны.

Опилки редко используют в чистом виде, обычно это смесь с глиной, цементом или известью. Но если уж вы задумали обойтись исключительно древесными составляющими, то придется их обработать составом против грибков. Также приготовьтесь, что потребуется большая толщина такого утепляющего слоя, а способ изоляции возможен только над потолком (засыпая между балками, например), потому что снизу опилки приклеить к поверхности будет нечем.

Почему утеплять опилками не зазорно?

Как видно, даже еще на этапе планирования вы уже перегружены информацией о самом материале утепления, так почему же стоит сделать выбор в его пользу? Может лучше пойти и купить современный изоляционный материал, работать с которым легко и быстро, да и тепло он держит лучше? Все это так, но опилки – это исключительно натуральный продукт, никакой химии он не содержит, чего нельзя сказать ни об одном современном изоляторе промышленного производства. Да, новейшие материалы не гниют, не горят, не портятся, но они выделяют все те вещества, из которых состоят и которыми пропитаны.

А что же делать людям, страдающим аллергией? Такой нездоровый дух только усугубит их состояние. Или детям, которые благодаря такой атмосфере в доме могут легко подхватить болезнь? Тогда вот и приходится идти на уступки и отворачиваться от прогресса, а прибегать к старому и надежному способу утепления. Нельзя сказать, что опилки плохо держат тепло, при правильном подходе к монтажу вы получите эффективную защиту, да к тому же, за ничтожную цену, а сам наполнитель и вовсе вам достанется даром.

Это неоспоримые плюсы, но будьте готовы и к тому, что простота работы и отсутствие специфических требований к инструментарию на этапе утепления закончатся, если вам нужно будет использовать эту площадь для хозяйственных нужд. Например, этот потолок будет одновременно и полом для следующего этажа или функционального чердака, где планируется хранить множество вещей. Все дело в том, что на опилках, которые засыпаны между балок и закрыты пленкой, вовсе невозможно что-то разместить, а если их смешивать с глиной или цементом, вы хоть и получите твердый настил, но любой предмет с большим весом продавит в нем выемки.

Так что формально можно считать, что в большинстве случаев вы, изолируя потолок, как бы утепляете и пол, то есть его придется потом постелить поверх слоя опилок, ведь сегодня каждый квадратный метр на счету. Слой чистых древесных отходов и смесь с глиной уместно покрыть досками, а вот цементно-стружечный состав может даже послужить стяжкой под другие виды напольного покрытия, при условии тщательного выравнивания. Так, можно подвести итог, что утеплители на основе опилок гипоаллергенны, доступны, натуральны и не требуют особых навыков для работы, но подходят не для всех поверхностей, требовательны к качеству наполнителя и небезопасны в случае возгорания.

Утепление потолка опилками – пробуем сами

Если вы твердо решили заняться утеплением с помощью опилок, то самое время ознакомиться с инструкцией.

Как утеплить потолок опилками — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Какой бы вы состав ни использовали для утепления, чистые сухие опилки или их смесь с другими компонентами, подготовка проводится все равно. Если в доме перекрытия деревянные, то потребуется между балок сделать настил. Если есть прочное основание, то вы должны положить только пароизоляцию, причем края ее нужно выводить на боковые стороны балок и прибивать степлером, так исключается просыпание материала вниз. Предварительно визуально проверьте основание на наличие щелей, и если найдете, заделайте их пеной, а уж потом стелите пленку.

Если прочная подложка отсутствует, ее следует сделать самим. Для этого балки подшивают досками 2–3 см толщины, не оставляйте зазоров между отдельными планками. Каждое место крепления следует снабдить двумя саморезами (60 мм) или гвоздями (100 мм), которые лучше вбивать под углом, причем они должны смотреть в разные стороны, получается как бы враспор. Доски обрабатываются против жучков, грибков и легковоспламеняемости. Если где-то есть щели, поможет пена. И вот после этого можно стелить пароизоляцию.

Шаг 2: Приготовление утеплителя

Чистые опилки. Тут перед вами нелегкая задача – определиться, какой же состав вы будете использовать в качестве изоляции, и приготовить его. Чистые опилки нужно насыпать слоем до 20 см, обычно это уровень балок, и разровнять, утрамбовывать не нужно. Естественно, чтобы они не разлетелись при первой же возможности, сверху настилают диффузионную мембрану. Если имеется возможность использовать две фракции опилок, то первым слоем насыпают грубую стружку (10 см) и утрамбовывают, а потом мелкую (еще 10 см), а вот ее лучше не уплотнять, сверху нужно положить мембрану.

Глина + опилки. Чистые опилки – не самый удобный вариант, да и подходит только для деревянных перекрытий. Лучше приготовить смесь с глиной, ее можно выложить не только между балками, но и на плоскую бетонную плиту. Правда, потребуются маяки, чтобы как-то выдержать уровень, в деревянных перекрытиях можно хотя бы ориентироваться на балки.

Да и после высыхания такого состава по нему ходить можно, осуществляя дальнейшие работы. Для приготовления смеси берут равные объемы опилок и глины, которую сначала вымешивают, постепенно добавляя воду. Когда она достигнет равномерной вязкости без комочков и прочих включений, добавляются опилки, и все тщательно опять мешается. Потом полученный состав выкладывают слоем не менее 10 см на подготовленную описанным ранее способом поверхность.

Цемент + опилки. Компоненты берутся в соотношении 1 (цемент):10 (опилки) и тщательно смешиваются в сухом виде. Потом все это сбрызгивается водой и доводится до однородного состояния такой вязкости, чтобы взятая в руку порция состава образовывала липкий комок, из которого не выдавливается вода. Такая смесь выкладывается таким же способом, что и глиняная, ее также можно утрамбовать. После высыхания такой утеплитель будет самым прочным, это практически самостоятельный пол. Но не стоит делать слой слишком тонким, он может потрескаться.

Шаг 3: Маскировка утеплителя

Для влажных смесей потребуется время на высыхание, это может затянуться до 4 недель, зависит от климата и характеристик состава, который у вас получился.

Если на поверхности появятся-таки трещины, не поленитесь приготовить такой же раствор и замазать их, потом опять все просушив. Это хоть и не критично, но все-таки доведите дело до конца. Далее можно отправиться отдыхать, так как сам монтаж утеплителя фактически завершен. Но если вы планируете этой поверхностью пользоваться в качестве пола, то придется спрятать утеплитель под слоем половой доски, если дом деревянный, или другого напольного покрытия, если перекрытия бетонные, ведь глиняная или цементная смесь вполне может служить черновой стяжкой, если ее хорошо выровнять.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление потолка опилками | Строительный портал

Правильно и качественно утепленный потолок позволяет значительно сэкономить на расходах за электроэнергию. Утепление потолка с помощью опилок — самый простой и экономичный вариант. Для выполнения данного процесса не потребуется привлечение специалистов, а для покупки материала достаточно потратиться совсем немного. Об особенностях и технологии утепления потолка с использованием опилок рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Актуальность утепления потолка с опилками в частном доме
  2. Выбор опилок для утепления потолка
  3. Как правильно утеплить потолок опилками: приготовление раствора
  4. Рекомендации по утеплению потолка опилками с глиной
  5. Технология утепления потолка дома опилками
  6. Особенности утепления потолка опилками в бане
  7. Потолок с опилками: варианты утепления

Актуальность утепления потолка с опилками в частном доме

Хотя строительный рынок и предполагает наличие огромного количества современных теплоизоляционных материалов, их стоимость является достаточно высокой. Для обеспечения качественного утепления потолка потребуется очень сильно потратиться. Поэтому, с целью экономии, но в то же время, для получения качественно утепленного потолка используют опилки.

Среди преимуществ применения опилок на потолке выделяют:

  • доступную стоимость материала, кроме того, возможен вариант приобретения опилок на деревообрабатывающих фабриках или предприятиях практически за бесценок;
  • универсальность применения, опилки подходят для утепления разного рода потолков и имеют практически неограниченную сферу использования;
  • легкость установки данного утеплителя не предполагает использование дополнительных крепежей или скоб, которые зафиксируют утеплитель на поверхности;
  • длительность эксплуатации опилок, используемых в качестве утеплителя, проверена годами, в соотношении с современными материалами, которые появились не так давно.

Выбор опилок для утепления потолка

Существует несколько разновидностей опилок, которые различаются прежде всего по размеру. Выделяют материал:

  • мелкофракционный;
  • среднефракционный;
  • большой фракции.

Предпочтение лучше отдать второму варианту, так как мелкие опилки достаточно сложные в работе, а крупные — не способны обеспечить качественную теплоизоляцию.

При возможности выберите опилки, которые образовались в процессе распила столярного производства в сушке, они не нуждаются в дополнительной подготовке и практически не подвержены гниению.

При покупке опилок, которые образовались от кругляков с естественной влажностью, они должны быть просушены. Для этого, разложите их на горизонтальной поверхности, например, под навесом на неделю. Если погода за эти дни была влажной, то время сушки следует увеличить.

В соотношении с типом древесины из которой изготовлены опилки, лучше отдать предпочтение хвойным породам деревьев. Так как именно они характеризуются высоким содержанием смолы, которая предотвращает развитие в опилках всякого рода насекомых.

В процессе утепления бани отличным вариантом станет лиственница. Такие опилки должны быть смешанные с пеплом, во избежание их гниения. После покупки опилок должно пройти от 6 до 12 месяцев. Таким образом, уровень сахара, который является провокатором гнили снизится, и риск гниения уменьшится.

Следите за отсутствием в опилках посторонних примесей и различного рода мусора. При его наличии, следует просеять опилки через сито. Крупные частицы мусора выберите самостоятельно.

Требования к опилкам, используемым при утеплении потолка:

  • выдержка от полугода до одного года;
  • отсутствие влаги;
  • отсутствие плесени;
  • средняя фракция.

Как правильно утеплить потолок опилками: приготовление раствора

Существует огромное количество составов, которые пригодны для утепления потолка, чаще всего их основными компонентами выступают опилки, известь, цемент, песок, глина.

Предлагаем универсальный рецепт, испробованный годами. Для его приготовления потребуется наличие:

  • просушенных опилок, по отношению ко всем компонентам их должно быть в десять раз больше;
  • одной части извести;
  • сколько же и цемента;
  • в качестве антисептического средства необходимо использовать три ложки буры или медного купороса;
  • количество воды зависит от желаемой консистенции раствора и от влажности опилок, среднее значение от 5 до 10 частей.

Процедура приготовления данного состава состоит в следующем:

1. Смешайте ранее приготовленный цемент с известью.

2. Пересыпьте опилки в чистую посуду в виде старой ванны.

3. Чтобы приготовить раствор предпочтительнее использовать бетономешалку, так смесь получится однородной, а сцепление между компонентами значительно улучшиться.

4. Сначала в бетономешалку засыпают опилки, затем смесь извести с цементом.

5. Вода наливается в ведро, в которое наливается три столовых ложки антисептика. Учтите, что данный материал достаточно токсичный, поэтому в процессе работ следует воспользоваться перчатками и маской.

6. Постепенно залейте воду, в ранее смешанные сухие компоненты. Следите за его консистенцией. Для проверки раствора достаточно взять небольшую его часть и сделать из нее комок. При разжимании ладоней он должен держать форму. Кроме того, в нем не должна присутствовать лишняя влага.

Рекомендации по утеплению потолка опилками с глиной

Этот вариант больше всего приемлем в процессе утепления потолка, который находится в бане. При этом, применение медного купороса в данном случае является недопустимым, так как в процессе воздействия на него высокой температуры он начинает выделять вредные для здоровья человека вещества.

Чтобы приготовить такой состав потребуется наличие:

  • опилок;
  • глины;
  • извести;
  • воды.

Соотношение компонентом по порядку из употребления составляет: десять к пяти к одному к 8-15 частям воды.

В начале выполнения работ следует заняться глиной. Ее нужно замочить двумя частями воды и оставить на время, пока она полностью не размокнет.

Все остальные компоненты смешиваются между собой, смесь должна стать сметанообразной, в ней не должно быть комков. Опилки, после покупки нужно выдержать на протяжении минимум пол года. Так как в растворе отсутствует антисептик, то снижение в них сахара, позволит избежать их гниения.

Полученный раствор смешивается с глиной. Учтите, что опилки добавляются постепенно, при этом смесь, должна тщательно перемешиваться. Готовый раствор должен обладать вязкостью и густотой.

Для проверки его качества используйте обыкновенную палку, при установке ее в резервуар, в котором находится смесь, она должна в нем держаться. При наличии слишком жидкого раствора, следует подождать около 24 часов до его загустения. При этом, не следует накрывать его с помощью крышки, чтобы не препятствовать испарению влаги.

Существует вариант точно такого же рецепта, в котором глина заменена гипсом. С его помощью также удается утеплить баню, однако, его приготовление должно осуществляться исключительно порционно, из-за высокой скорости застывания гипса.

Технология утепления потолка дома опилками

Утепление потолка опилками возможно только на верхней его части. Для проведения данного процесса потребуется приобрести деревянные доски, которыми прошиваются перекрытия балок. По толщине доски должны быть около 30 мм. Самым экономичным вариантом станет использование стандартных строганных досок, ранее просушенных от влаги.

Хотя, по рекомендациям специалистов, более качественный способ — использование шпунтованной доски. Для фиксации досок на балках используются гвозди или саморезы. Учтите, что масса, используемая в качестве утеплителя имеет достаточно большой вес, поэтому фиксация досок должна производиться особым способом.

Крепежи вбиваются в доски под наклоном, при чем каждый раз его нужно менять в противоположном направлении. Длина гвоздей должна составлять около 10 см, а саморезов 5 см.

Далее все доски и балки обрабатывают с помощью антисептического раствора. Он поможет предотвратить подверженность дерева к гниению и развитие на нем плесени или грибка.

Поверх досок устанавливается пароизоляционная пленка на основе поливинилхлорида. Возможен вариант использования рубероида. Пленка устанавливается с нахлестом в 11-14 см, для проклеивания стыковых участков используется битум или скотч. Учтите, что торцевые участки пленки должны выходить за поверхность стен на 100-150 мм. При наличии пустот, на боковых участках, для избавления от них используется монтажная пена. Пленка фиксируется на боковых участках стен с помощью степлера.

Далее производится раскладывание опилок, которые хорошенько разравниваются и утрамбовываются. Насыпь должна быть такой высоты, чтобы дойти до перекрытия. Далее, рекомендуется посыпать слой опилок золой, которая обладает хорошими антисептическими характеристиками и помогает предотвратить их гниение.

После этого, опилки должны полежать на своем месте около двух, трех недель, чтобы излишняя влага из них испарилась. Далее, они покрываются пароизоляционным материалом. Именно он поможет предотвратить контакт утеплителя с влагой. Для фиксации пароизолятора на балках используется степлер. Таким образом, получится конструкция в виде конверта, снизу, по бокам с сверху которой установлена пароизоляция, а внутри находятся опилки.

Далее производится наращивание балок перекрытия, и обустраивается черновое и чистовое напольное покрытие. Поверх балок производится настил металлической сетки, поверх которой монтируют бетонную стяжку.

Особенности утепления потолка опилками в бане

Технология утепления бани немного отличается от утепления обычного жилого помещения. Прежде всего, это связано с повышенной влажностью, которая присутствует в этом помещении. Для того, чтобы осуществить подшивку потолка используются широкие доски. Для изоляции трубы дымохода следует обшить его листом из стали или асбеста. На чердаке производится установка пароизоляции, учтите, что материал должен быть устойчивым перед воздействием высокой температуры, рубероид, не подойдет для этих целей, так как существует риск его загорания или размягчения. Вариант с пленкой из поливинилхлорида также не рекомендуется применять.

Пароизоляция также укладывается нахлестом на 12-13 см, на стенах материал загибается аж до 20 см. Далее укладывается смесь, в составе которой присутствует глина и опилки, которые хорошо разравниваются и утрамбовываются. Если планируется проводить утепление бани летнего типа, то достаточно уложить опилки слоем в 5 см, в противном случае, толщина слоя увеличивается до 15 см.

Далее следует подождать до высыхания раствора, при наличии небольших трещин, которые образовались после высыхания, следует обработать их с помощью такого же раствора. По рекомендациям специалистов, добавление каменной соли в состав готовой смеси для утепления, помогает предотвратить ее растрескивание. На два ведра глины, потребуется около 15-20 столовых ложек соли.

Раствор полностью высохнет где-то через месяц, при условии, что работы проводятся в теплое время года. Для улучшения антисептических свойств раствора, сверху он посыпается тонким слоем извести. После застывания теплоизоляционного материала, он покрывается тем же пароизолятором, образующим конверт. Если чердачное помещение бани планируется использовать в качестве места для отдыха или кладовки, то на пароизолятор укладывается настил из досок.

При использовании утеплителя на основе гипса, он укладывается порционно, тонкими слоями, так как гипс отличается высокой скоростью высыхания. Использование данного типа утеплителя возможно как на прямых участках, так и на наклонных поверхностях. Учтите, что при наличии электрических проводов на чердаке, они должны быть изолированы в специальной гофре.

Потолок с опилками: варианты утепления

Чтобы в опилках не заводились грызуны, во избежание появления пожара, в растворе должна присутствовать известь. Чтобы защитить теплоизоляционный материал от плесени рекомендуется добавлять антисептик, такой как борная кислота или медный купорос.

Возможен вариант утепления потолка опилками с цементом, для этого, потребуется в точности определить слой утеплителя, укладываемый на потолке. От правильности расчета слоя зависит качество теплоизоляции. Чем суровее климат местности и чем выше теплопотери здания, тем толще слой цементно-опилочного раствора потребуется.

При круглогодичном использовании здания, минимальная толщина слоя должна составлять 25 см.

На одну часть цемента потребуется около десяти частей опилок и одна часть извести. Далее антисептик разводиться с водой и этой смесью поливаются готовые ингредиенты.

Для утепление потолка в доме опилками потребуется выполнить ряд действий:

  • по всей площади потолка расстилается материал в виде картона или пергамина;
  • далее производится равномерное распределение ранее приготовленного состава;
  • хорошая утрамбовка позволит избавиться от скопления воздуха в смеси.

По прошествии двух недель раствор становится прочным, при ходьбе он должен хрустеть, но в то же время не прогибаться.

Утепление потолка опилками с известью и глиной проводится практически также. Опилки, в данном случае, должны быть хорошо просушенными и качественными. Чтобы приготовить раствор, сначала нужно залить водой глину. Далее она перемешивается до однородной консистенции. Постепенно в глину добавляются опилки, пока смесь не приобретет среднюю густоту. На потолке расстилается пергамин или пленка, фиксируемая с помощью степлера. Минимальная толщина слоя, наносимого на поверхность составляет 50 мм. После тщательной утрамбовки раствора его оставляют для высыхания, минимум на 3 дня. Все образовавшиеся щели заделывают такой же смесью. Полное высыхание материала осуществляется по прошествии одного месяца.

Еще одним вариантом является утепление потолка опилками с гипсом. В таком случае, соотношение ингредиентов составляет: 85 % к 10 % к 5 %, опилки: известь: гипс. Для начала опилки следует обработать с помощью антисептика, и хорошенько высушить. Далее производится тщательное перемешивание всех вышеуказанных компонентов между собой. В конце добавляется вода, с помощью которой регулируется консистенция состава. Толщина данного слоя должна составлять около 250 мм. Хорошая утрамбовка должна избавить материал от усадки и от воздуха. Все работы должны проводиться очень быстро, так как гипс очень быстро схватывается.

Утепление потолка опилками видео:

Утепление потолка опилками

Народный способ утепления потолка опилками известен с незапамятных времен. Практических отзывов об эффективности применения лущеной и резаной древесины в качестве теплоизолятора накопилось немало, но все равно остаются сомнения в том, насколько оправдано использование насыпной древесной подушки. Опилки, как утеплитель потолка, оправдывают себя только в случае, если работы по теплоизоляции выполнены не под кальку из первого попавшегося источника, а сделаны по науке, с умом и расчетами.

Можно ли утеплять потолок опилками

Прежде чем выбрать для себя, как утеплить потолок в частном доме опилками, необходимо определиться, стоит ли вообще использовать рубленую щепу и стружку, ведь хорошо известно о высокой горючести материала.

Это еще не все проблемы. Кроме способности гореть, опилки обладают еще более неприятными свойствами, о которых стоит знать, прежде чем планировать теплый потолок:

  • Толстые пласты деревянной стружки, хранящиеся на открытом пространстве, склонны к самоуплотнению и активному поглощению воды. Внутренние слои опилок под воздействием микроорганизмов активно перегнивают в труху;
  • Толстый слой сухой стружки, уложенный на потолок или стены, считается излюбленным местом зимовки мышей, вывести грызунов из полостей, заполненных опилками, очень непросто.

Недостатки серьезные, но вполне поправимые. Если бы ситуация с утеплением потолка в частном доме опилками была столь безвыходной, то деревянную стружку не использовали бы веками в качестве эффективного теплоизолятора.

К сведению! Сухая древесная стружка по своим теплоизоляционным характеристикам превосходит даже пенопласт и пенополистирол. Кроме того, укладка слоя опилок на черновом потолке выполняется проще, быстрее и дешевле, чем утепление минеральной ватой или пенопластовыми листами.

По эффективности теплоизоляции опилочно-стружечная масса уступает насыпному гранулированному пенопласту. Но при возгорании и термическом разложении слой утеплителя на потолке из пенополистирола выделяет большое количество токсичных газов. Опилки даже не горят, а тлеют, не выделяя ядовитых веществ.

Решение проблем с утеплением потолка опилками

Решение задачи достаточно простое. Для утепления потолка используют по возможности чистые опилки с взрослых деревьев, хвойных и твердолиственных пород. Древесина, отобранная заготовителями для нарезки строевой и мебельной доски, гарантированно не будет иметь заболеваний, грибка или следов насекомых.

Если выбрать стружку из тополя или купить на первой попавшейся пилораме, то не исключено, что слой утепления будет поражен грибком или патогенной микрофлорой.

Перед тем как утеплить потолок в частном доме опилками, древесную массу подвергают дополнительной обработке:

  • Пересевают на сетках, чтобы удалить остатки коры и крупные обрезки древесины, которые обычно и становятся носителями грибка и болезней;
  • Добавляют в состав опилок порошковую гашеную известь, в объемной пропорции 1:20-1:50, добавка высушивает утеплитель и эффективно выгоняет всех оставшихся древоточцев.

Совет! Вместо извести можно использовать молотую в пыль сухую золу.

Если в доме уже имеются мыши, то в процессе обустройства утепления боковые плоскости чернового потолка закрывают тонкими металлическими сетками. Такое способ гарантированно защищает слой опилок от всех возможных вредителей, от жука-короеда до серой крысы. Кроме того, все деревянные конструкции чернового потолка предварительно обрабатывают антипиренами и антисептиками.

Расчеты по толщине опилок

Один из главных вопросов, с которыми приходится сталкиваться при планировании перекрытия, — какой слой опилок нужен для утепления потолка. Цена стружки лиственных пород – 2-2,5 долл. за м3, хвойный материал — до 3 долл. с доставкой. На утепление потолка уйдет два-три десятка кубов, запас опилок обойдется максимум в 100 долл.

Это не значит, что потолок можно засыпать стружкой по максимуму. Существуют четкие строительные нормы, определяющие тепловое сопротивление утепления потолка в зависимости от климатического пояса и региона.

Поэтому, перед тем как утеплять потолок опилками, нужно выполнить расчет оптимальной толщины теплоизоляции:

  • Выбираем по СНиП П-3-79 рекомендованную величину сопротивления теплопередаче для данного региона и схемы потолочного перекрытия, обычно берут с запасом 4,4 м2о/Вт;
  • Зная характеристики опилок, вычисляем по формуле толщину утепления потолка.

Понятно, что расчет приближенный, и не учитывает характеристики досок и декоративной отделки потолочной поверхности, но, как показывает практика, теория недалеко уходит от реальных цифр. Вес кубометра сухих опилок составляет 180-250 кг/м3, поэтому лишний слой утепления приводит только к увеличенной нагрузке на балки потолочного перекрытия. Далее дело за технологией укладки утеплительного слоя.

Обустройство утепления потолка на основе опилок

Изготовить теплый слой на потолочном перекрытии можно в нескольких вариантах:

  • Засыпкой полостей смесью опилок и извести, с пароизоляционной мембраной;
  • Обустройство утеплителя на основе чистых опилок;
  • Заливкой потолка массой на основе цемента или глины с опилочным наполнением;
  • Укладкой готовых блоков из стружки и глины.

Из перечисленных схем самодеятельные «специалисты» чаще всего рекомендуют использовать второй и третий способ, мотивируя высокой прочностью утепления и гарантированной защитой от грызунов. Но не все так просто.

Недостатки утепления смесевыми материалами

Большая часть рецептов обустройства теплого слоя начинается с укладки на основание потолка гидроизолирующей пленки.

Заливку смесевых материалов на основе цемента или глины выполняют по следующей методике:

  • Затворенную в бетономешалке смесь, приготовленную из 1 ч цемента, 1 ч извести, 10 ч опилок и 5 ч воды, заливают в пустоты чернового перекрытия и слегка уплотняют вдоль линии примыкания к деревянным балкам;
  • Через 3-4 дня поверхность утепления затягивают пароизоляцией и зашивают фанерой или досками. Иногда верхний слой стяжки засыпают молотой золой, чтобы защитить балки.

Технологию на основе цемента и опилок можно с уверенностью назвать самым неэффективным способом утепления потолка. Отвержденная смесь лишь немногим уступает арболитовым блокам. Для сравнения, коэффициент теплопроводности цементно-опилочного утепления составляет 0,10-0,15 Вт/(м*Со), тогда как для опилок этот показатель равен 0,04 Вт/(м*Со). Разница в три раза. Такой уровень теплоизоляции потолка лишь немногим лучше пенобетонных блоков, но арболит и газобетон предназначены для стен и являются строительными блоками, а не теплоизоляционными материалами.

В другом варианте маты из глины, извести и опилок набивают в деревянных формах, подсушивают на солнце и переносят на потолочную подшивку для обустройства утепления. Коэффициент для одиночного сухого блока составляет 0,08-0,09 Вт/(м*Со).

К сведению! Глиняная основа сохраняет большое количество воды, поэтому опилочная масса в большей части остается переувлажненной.

Кроме неважной теплоизоляции, смесевые материалы обладают приличным весом, примерно в 3-4 раза больше, чем утепление потолка из насыпанных и утрамбованных опилок. Специалисты утверждают, что любые смеси на переувлажненной стружке сильно теряют качество теплоизоляции, поэтому даже при низкой стоимости эффективность их использования под большим вопросом.

Насыпные варианты утепления

Более простой вариант обустройства теплоизоляции предусматривает укладку чистых опилок или с добавкой извести непосредственно на деревянное перекрытие потолка. Отсутствие воды делает утеплитель очень легким и простым в укладке. Для примера, на то, чтобы застелить потолок в 70 м2 смесью из дробленной сосновой стружки с добавкой 5% порошковой извести, для бригады из трех человек потребуется всего лишь один день.

Стандартная схема утепления опилками

Более грамотным с точки зрения теплотехники считается утепление потолка обычной засыпкой чистой калиброванной стружкой или опилочной массой. Очищенные от примесей, обрезков коры и мусора опилки перемешиваются с 7-10% сухой извести и отправляются на потолочное перекрытие.

Самая большая сложность заключается в том, как быстро и без лишних затрат поднять на перекрытие 20-25 кубов легкой, но сыпучей стружки. Обычно для этих целей приспосабливают электрическую лебедку или подъемник.

Предварительно на черновой потолок укладывают пароизол, проклеенный на стыках скотчем, края полотна пришивают к балкам перекрытия. Смесь выкладывают на подшивку и разравнивают импровизированным правилом.

Через некоторое время слой опилок даст усадку, потребуется посыпать до уровня верхней кромки балок, после чего утеплитель закрывают полиэтиленовой пленкой и забивают фанерой, ОСБ или половой доской.

Получилась импровизированная «подушка», запечатанная в полиэтиленовую пленку. Потолочное утепление из опилок не поглощает влагу и не деформируется. Нет условий для воспламенения или заражения патогенной микрофлорой. Единственное условие – потребуется сделать вентзазор между нижним слоем пароизоляционной пленки и потолочной подшивкой. Иначе конденсат, скапливающийся на пленке, разрушит обрешетку.

Специальный вариант утепления потолка опилочной массой

Зачастую возникает проблема, как утеплить потолок опилками в деревянном доме. Метод обустройства теплоизоляции перекрытия для деревянных и каркасных построек похож на предыдущую схему, но имеет небольшие отличия:

  • Деревянные конструкции перед укладкой утепления пропитывают водным раствором антисептика и антипирена, большие щели задувают монтажной пеной;
  • На основу потолка укладывают агротекстиль;
  • Нижнее пространство между балками засыпают сначала крупной стружкой, верхние слои делают из самой мелкой опилки;
  • Укладывается финишный слой агротекстильного полотна, утепление зашивается досками или листовым материалом.

В данном случае не используются пароизоляционные мембраны и пленки. Испарения и водяные пары свободно проникают сквозь толщу стружки и выносятся вентиляцией чердака за пределы помещения. В результате в деревянном доме нет избытка водяных паров или выпадения конденсата. Известь в смесь не добавляют — не имеет смысла, все равно водяные пары с углекислым газом, проникающие в толщу утеплителя, за считанные месяцы превратят ее в мел. Для того чтобы защитить верхний слой от короедов, стружку засыпают молотым шлаком или золой.

Заключение

Правильное утепление потолка хвойными опилками обеспечит уровень теплоизоляции, сравнимый со слоем пенополистирола толщиной 100 мм. Если укладывать материал своими руками, то стоимость одного квадратного метра обойдется максимум в 0,5-1 долл. В то же время утепляющий слой без учета стоимости работ обойдется — из минеральной ваты в 3 долл. за м2, из пенопластового листа — 1,5 долл. за квадрат. Экономия и эффективность налицо.

опилками с цементом, глиной, как правильно засыпать

Щепки, опилочный материал, стружка, все эти отходы лесопильного производства стоят копейки, на дрова не годятся, но в отдельных случаях могут использоваться в качестве доступной и экологически чистой теплоизоляции для нежилого строения дачного домика или летней кухни. Можно даже попытаться утеплить баню опилками. Технология известна, нужно лишь правильно выбрать способ утепления, вариантов много, но не все они гарантируют высокое качество теплоизоляции.

Качественная стружка по уровню теплоизоляции почти не уступает минвате

Можно ли утеплять баню опилками

Отходы механической обработки древесины, распиловки, фугования, оцилиндровки бревен считаются отличным материалом для утепления небольших помещений. Разумеется, подобный способ подходит не для всех типов и не для любых элементов построек. Утепление опилками выполняют для двух типов зданий, в первую очередь для каркасных построек бани, летней кухни или гостевых домиков. Также опилками утепляют потолки в домах, построенных из самана или арболитовых блоков.

Если рассматривать опилки в качестве материала для утепления, то можно привести как минимум пять доводов в пользу такого решения:

  • Дешевизна, стоимость материала по весу на порядок меньше, чем для строевого леса;
  • Доступность, даже самые рачительные хозяева лесопилок и столярных цехов стараются избавиться от опилок. Утилизировать отходы, сделать из них утепление или вывезти просто на свалку обходится дороже, чем продажа на брикет или для утепления бани;
  • Экологичность, трудно подобрать сырье для утепления, более безопасное по любым критериям;
  • Нетоксичность продуктов горения;
  • Простая технология переработки опилок в слой утепления для потолка или стен бани.

Понятно, у опилок присутствуют и недостатки. Во-первых, отходы необходимо сортировать, перерабатывать, перед тем как они превратятся в часть утепления потолка бани. Во-вторых, опилки нужно изолировать от влаги, иначе они будут идеальной средой для размножения патогенной микрофлоры. В утеплении бани могут поселиться грызуны.

Поэтому утепление опилками в условиях бани выполняется преимущественно для стен и потолочного перекрытия, полы, цокольная часть строения для опилочной теплоизоляции явно не подойдут, так как есть риск гниения и просто набухания влагой от грунтовых вод.

Можно ли утеплить потолок в бане опилками

Теплопроводность чистого слоя сухой и очищенной опилочно-стружечной массы составляет 0.07-0.09 вт/м2*С. Это всего лишь в 1,2 раза больше, чем коэффициент теплопроводности для наиболее популярного вида утепления бани минеральной ватой. Поэтому толщина насыпного слоя, даже если его просто уложить на потолочном перекрытии, будет относительно невелика, в среднем 7-10 см.

Если же выполнять утепление саманной смесью, теплопроводность утепляющего слоя увеличится до 0,42 Вт/м2*С. Соответственно толщина утепления крыши бани глиной с опилками должна увеличиться более чем в 4 раза в сравнении с обычной засыпкой древесной стружкой.

При этом необходимо помнить, что обеспечить полную компактность такого утепления невозможно, внутри глиняного замеса останутся полости с воздухом, каверны, заполненные мусором. С одной стороны, воздушные камеры улучшают теплоизоляцию и утепление потолка бани, а с другой стороны, именно в них будет собираться вода и конденсат. Поэтому в реальности утепление должно быть выполнено в несколько слоев общей толщиной не менее 35 см.

Обычно пропорции глины с опилками на потолок бани принимаются из расчета 2:3, то есть замешивается 2 объема опилок на 3 части глины. Обязательно в замес добавляют известь, ее берут одну часть на 5 мерок сухих опилок. Расчет приведен для жирных сортов глины, без песка и моющих средств.

Возможные проблемы из-за высокой влажности воздуха в бане

Опилки — отличный материал для утепления, но, как любая древесина, они склонны к интенсивному поглощению водяных паров. Поэтому слой насыпной теплоизоляции будет работать, как губка, впитывая в себя все, что просачивается вверх через потолок бани. Поэтому чистые опилки приходится обрабатывать всевозможными химикалиями, что существенно снижает привлекательность, как наиболее экологически чистого материала. Чтобы избавиться от водяных паров, чердачное помещение должно очень хорошо утепляться и еще лучше — вентилироваться.

Под утепление бани опилками потребуется пароизоляция

Кроме того, утепление бани из чистых опилок склонно к слеживанию, высота слоя уменьшается, плотность и теплопроводность увеличивается. Чтобы поддерживать слой теплоизоляции в рабочем состоянии, нужно каждую зиму ворошить и перебивать опилочную массу, или же использовать наполнитель, удерживающий материал во вспушенном состоянии.

В чем секрет утепления на основе глины и опилок

Самый простой способ усилить механическую прочность опилочной теплоизоляции бани заключается в использовании простого связующего, это может быть гипс, глина или даже цемент. Глинистая масса считается наилучшим решением для потолка. Высушенное в условиях чердака глинисто-опилочное утепление получается достаточно прочным, без трещин и каверн.

Есть еще один плюс в использовании высушенной без обжига глины. Утепление потолка способно поглощать небольшую часть горячих водяных паров. Причем глина способна даже забирать воду у опилок. В результате нижний слой теплоизоляции набухает и закрывается от конденсируемой воды. То есть, пока баня не прогрета до основания, влага может конденсироваться внутри утепления. Этим страдают многие пористые материалы, в том числе минвата и полиуретановая пена. В случае использования глины с опилками утепление работает, как пароизоляционная мембрана. Аналогичный эффект возникает при остывании бани. Разогретая глина поддерживает водяные пары в летучем состоянии, что обеспечивает быстрое просушивание теплоизоляции.

Какие инструменты и материалы потребуются

Для формирования утепления потолка бани потребуется довольно внушительный арсенал:

  • Емкость для замачивания глины, штыковая лопата с обрезанными боковинами или заступ. Глину придется несколько раз перебивать, чтобы добиться более-менее сносной пластичности;
  • Металлический бак для обработки опилок с греющим устройством;
  • Если будет использоваться известь или протравители, то потребуется емкость и для дополнительных реактивов;
  • Мастерок строительный;
  • Правило штукатурное;
  • Трамбовка ручная;
  • Кисть макловица;
  • Столярный инструмент – пила или электролобзик, долото, молоток, гвозди.

Из материалов нужно будет закупить жирную глину, поваренную соль, протравители, опилки, возможно, гашеную известь, хозяйственное мыло, полиэтиленовую пленку и деревянные рейки.

К сведению! При формировании слоя утепления на потолочном перекрытии бани также потребуется несколько досок, толщиной 25-40 мм, или листы фанеры. Из них будет собран помост, по которому можно будет перемещаться, или опалубка для утепления стен бани.

Какие опилки лучше использовать для утепления бани

Для потолка лучше всего использовать хвойную или березовую стружку. Осину, липу, фруктовые и лиственные породы применяют реже из-за относительно высокой дефицитности материала. Опилки тополя можно использовать вместе с глиной для изготовления блочного утепления. В этом случае сформованные кирпичи подобно саману сушат на солнце и далее обжигают до полного выгорания опилок. Получаются легкие и прочные блоки с огромными порами, напоминающие ракушечник. Его можно использовать в утеплении жилых помещений, для бани он не годится.

Для утепления стен лучше использовать опилки твердых пород, дуба или лиственницы. Из-за высокой скорости режущего инструмента стружка получается мелкая, поэтому в замес часто добавляют рубленую солому, чтобы утепление не растрескивалось.

Варианты утепления потолка бани

Подготовка перед утеплением

Глину заливают водой, добавляют мыло, примерно чайную ложку натертого порошка на ведро воды. Через 5-6 часов глинистую массу перебивают до состояния очень густой сметаны, весь мусор и нераскисшие комки удаляют.

Опилки перемешивают с солью и пропаривают в металлической емкости в течение часа. От опилочной массы отойдет темный раствор, его нужно вылить. Так удаляют гемицеллюлозу, основной источник питания для патогенных микроорганизмов, для бани это крайне важно. Можно, конечно, обработать протравой, но такие реактивы часто проникают через потолок бани внутрь парилки.

Березовые опилки для утепления бани можно подготовить горячей сушкой или прокаливанием в металлическом баке без доступа воздуха. Материал приобретает характерный коричневатый цвет, уходит влага и уничтожаются остатки патогенов — вредителей. Способ отличный, но требует определенного опыта, если перегреть более 350оС, опилки могут термически разложиться до угля и воды.

Как правильно утеплить потолок в бане опилками без глины

Технология утепления потолочного перекрытия во многом зависит от конструкции и устройства банной коробки. Если потолок, как и сама баня, собран из СИП–панелей, то и проблемы с утеплением быть не должно. Чаще всего теплоизоляция требуется для бани, построенной по классической схеме из бруса, бревна или даже горбыля.

Если потолок подшит досками, то прежде нужно уложить сетку, чтобы опилки не сыпались внутрь бани

Шаг первый, обработка потолка

Деревянные детали потолочного перекрытия бани нужно обязательно высушить, обработать протравителем, антипиреном и покрасить защитной смесью. Это может быть акриловая краска, водный раствор гашеной извести с железным купоросом или любой другой состав, используемый для защиты древесины от вредителей.

Сушить потолок бани нужно будет не менее двух-трех дней.

Шаг второй, монтаж изоляции утепления от влаги и водяных паров

В отличие от обычного жилого дома, количество водяного пара в бане на порядок-два больше. Если в частном доме за сутки через потолок уходит до 200 г воды в виде испарений, то в условиях бани счет идет на литры.

Первым делом поверх досок, которыми подшит потолок, укладываем деревянные рейки. Если на фронтонах крыши бани имеются вентиляционные окна, то рейки выкладываем параллельно коньковой балке. Если же вентиляция чердачного пространства обеспечивается трубой, врезанной в скат крыши, то рейки выкладываем поперек конька. Если чердак бани выполнен по холодной схеме, то вместо рейки укладываем брус 70х100 мм, не меньше. Такая схема даст возможность убрать с поверхности потолка большую часть водяных паров, еще до проникновения их в слой утепления из опилок.

Далее выкладываем на рейки или брус пароизоляцию Изоспан, лучше всего марку «А» или «АМ». Полиэтиленовая пленка для изоляции потолка в бане не используется. Проклеиваем стыки и крепим кромки степлером на брусах.

Смесь перед укладкой нужно слегка увлажнить

Укладка опилок

Толщина чистой опилочной теплоизоляции обычно не превышает 10 см, с учетом возможной осадки утепления слой можно увеличить до 15 см. После того как стружечно-опилочная масса была уложена на потолок бани, ее нужно будет закрыть, лучше всего постелить агрополотно, после чего нашить реечный пол.

Рейки набивают на брусы с зазором, нужно оставлять щели в 10-15 мм, чтобы обеспечить выход остаточной влаги из толщи утеплителя.

Утепление потолка бани опилками по-быстрому

Иногда нужно утеплить потолочное перекрытие как можно быстрее, без особой подготовки и лишних затрат. Для небольшой бани без чердака можно использовать небольшие джутовые мешки или маты, прошитые на манер спальных матрацев. Предварительно пошитые заготовки плотно набивают стружкой и укладывают на перекрытие безо всякой пароизоляции.

Правда, такое утепление бани придется регулярно сушить на солнце.

Как правильно засыпать и утеплить потолок бани глиной и опилками

Процесс подготовки к укладке теплоизоляции ничем не отличается от предыдущего случая. Единственной возможной проблемой может быть приготовление опилочно-глиняной массы, потребуется довольно много поработать физически. В разведенную и размоченную до состояния сметаны глину добавляют небольшими порциями опилки и тщательно перемешивают. Готовую массу выкладывают ровным слоем на грунт и дают ей подсохнуть до состояния густого теста.

Процесс укладки утепления на потолок бани выглядит следующим образом:

  • Укладываем на потолочное перекрытие деревянные брусы в расчете на то, что утепление глиной с опилками получится толщиной не менее 20 см;
  • Нашиваем на деревянную основу пароизоляцию Изоспан «С» или «D». Если нет возможности уложить полноценную мембрану, потолок можно затереть «сметаной», приготовленной из жирной глины и отсева из молотой ржаной соломы;
  • Сушим поверхность в течение суток;
  • Насыпаем первый слой самых крупных опилок, толщина грубой подложки должна быть не менее 20 мм;
  • Укладываем опилочно-глиняную массу, набиваем последовательно пространство между брусами.

Излишки материала убирают правилом или обычной рейкой. После того как утеплитель был уложен и слегка утрамбован, поверхность прокалывают острозаточенным отрезком проволоки. По завершению работ потолок бани временно накрывают полиэтиленовой пленкой.

Если появились трещины, их нужно будет засыпать и затереть древесной пылью или мелкой фракцией пересева опилок.

Совет! Чтобы было удобнее перемещаться по потолку, не наступая на свежее утепление, можно уложить несколько досок и использовать их в качестве временного настила.

Утепление потолка бани опилками с цементом

Высокая текучесть глинистого материала часто становится причиной серьезной усадки теплоизоляции из опилок. Избежать опадения утеплителя можно, используя цемент или гипс.

Технология укладки утепления на основе цемента:

  • Делаем сухой замес, берем десять частей опилок на одну мерку ШПЦ200. Ингредиенты перемешиваем, лишь слегка сбрызгивая поверхность водой;
  • Настилаем на деревянный потолок бани полноценную гидроизоляцию, можно использовать полипропиленовую пленку толщиной 0,5-0,8 мм или рубероид;
  • Выкладываем смесь тонким слоем и одновременно увлажняем ее из ручного распылителя небольшим количеством воды;
  • Через 2-3 часа, после того как был уложен первый слой толщиной 4-5 см, еще раз обрызгиваем поверхность утепления, выкладываем оставшуюся массу и еще раз обрызгиваем водой;
  • Уложенное утепление накрываем пленкой до полного отвердевания цемента.

В результате получается двухслойное утепление потолка бани, нижняя часть плотная и прочная, верхний слой получается более пористым, благодаря чему водяные пары легко удаляются из теплоизоляции.

К сведению! Утепление из опилок и цемента получается легче, чем при использовании глины, достаточно прочным, чтобы выдержать вес человека.

Материал можно резать, сверлить и даже наращивать. Но в процессе набора прочности теплоизоляцией потолка внутри бани будет держаться стойкий, довольно неприятный запах, который уходит не ранее чем через три месяца.

Утепление стен каркасной бани опилками

Утеплять коробку по наружной поверхности можно материалами на основе гипса, цемента, глины или извести. Лучшим вариантом считается смесь опилок, тертой глины и извести. Пропорции 2:3 в объемных мерах с добавкой на каждые 10 частей опилочно-глиняной массы одной части гашеной извести. Опилки пропариваем в горячей воде, жидкость сливаем, добавляем известь и тщательно вымешиваем до однородного состояния.

Внешний вид наружного утепления стен бани после снятия опалубки

Для утепления бани выбираем крупные опилки, полученные при работе рубанка или фуганка. Опилочная масса после обработки древесины высокооборотным инструментом получится слишком мелкой, утепление будет тяжелым, с высоким коэффициентом теплопроводности.

Укладка опилочного утепления выполняется по следующей схеме:

  • Собираем каркас из бруса;
  • По обе стороны будущей стены нашиваем гидроизоляцию, лучше всего использовать полиэтилен или рубероид;
  • На вертикальные брусовые стойки нашиваем листы фанеры, высота опалубки не должна быть более метра;
  • Заполняем полость формы опилочной массой, материал осаживаем сперва рукой, затем трамбовкой.

Через сутки опалубку можно будет снять, удалить изоляцию и устранить дефекты, если таковые появятся из-за неравномерного высыхания утепления стен бани. Большая часть влаги уйдет в нижние слои, поэтому верхнюю часть нужно накрыть пленкой, чтобы утепление сохло равномерно. После того как теплоизоляция высохнет, поверхность затирают глиной и белят известью.

В материал затирки для стен можно добавить солому

Рекомендации и частые ошибки

Часто утепление потолка и стен выполняется без дополнительного слоя пароизоляции. В результате огромное количество водяного пара, проникающего через перекрытие изнутри бани, поглощается опилками. В холодное время года конденсат замерзает и часто затекает через потолок внутрь бани.

Второй ошибкой является недостаточно глубокая подготовка опилок перед укладкой утепления на потолок бани. В результате материал преет, а иногда и подгнивает.

Совет! Если нет желания возиться с обработкой опилок, их можно заменить более эффективной шелухой от подсолнечника. Она не гниет, не слеживается и не теряет свойств, даже если на потолок бани не была уложена пароизоляция.

Самым эффективным материалом считается березовая кора или береста, ее укладывают на потолок целыми листочками, наружной частью вниз, по направлению внутрь помещения бани. Такое утепление вообще не требует никакой подготовки и способно прослужить не менее двух десятков лет.

Заключение

Утеплить баню опилками гораздо проще и дешевле, чем любым другим видом теплоизоляции. Единственное, о чем нужно позаботиться, так это о защите опилочной массы от вредителей и избыточного количества горячего водяного пара.

Отзывы об утеплении бани опилками

Алексей Михайлович Свиридов, г. Курск

Опилками можно утеплять все, что хочешь, только насыпом, у меня в доме даже пол засыпан стружкой. Надо брать свежие хвойные, крупные, только от здорового леса. Только не нужно прессовать в брикет, толку от такого утепления немного. Для потолка бани первый слой укладывают с проливкой парафиновым маслом. Изоляция получается будь здоров, не гниет и не набухает от воды.

Сергей Макаренко, 38 лет, г. Краснодар

Утеплять опилками имеет смысл только деревянную баню с чердаком, если нет нормальной вентиляции, то неважно, что уложено на потолок, глина или цемент, все сгниет. Если нет чердака, то лучше вообще избавиться от кровли, просто накрыть опилки листами шифера или сделать настил из горбыля под рубероид.

Утепление дома опилками, теплоизоляция с помощью опилок, технология утепления опилками, видео

Опилки — это стружка, образующаяся при переработке древесины. Их используют для утепления стен, полов, крыш жилых или хозяйственных зданий, поскольку они хорошо сохраняют тепло. Основные преимущества опилок — низкая стоимость и отличная термоизоляция. Из них в промышленности выпускают арболитные плиты, опилочные гранулы, древесные блоки и опилкобетон. Не каждый знает, как применять опилки для теплоизоляции. Чистые необработанные опилки для утепления не используются. Во-первых, они легко загораются. Во-вторых, в них заводятся грызуны. О правилах их использования в качестве теплоизолятора и пойдет речь в статье.

Для использования в виде утеплителя, опилки смешивают с дополнительными компонентами. К примеру: известь, цемент, гипс. Их необходимо обрабатывать раствором медного купороса или же борной кислотой. Тогда смесь не будет гореть и в ней никто не заведется. Она является прекрасной звуко- и термоизоляцией.

После приготовления утеплительной массы, опилки засыпают в предварительно подготовленные места, послойно трамбуют и ждут окончательной усадки около 2-х недель, на протяжении которых необходимо помещение проветривать.

Достоинства и недостатки утеплителя из опилок

Сегодня используют опилки для утепления очень редко, ведь на современном рынке стройматериалов предоставлен большой выбор разных новационных утеплителей. Теплоизоляция из опилок имеет такие минусы, как трудоемкость при укладке и неустойчивость к влаге. Если опилки использовать в чистом виде, они легко загораются. В такой среде часто заводятся грызуны и насекомые.

Все-же, невзирая на вышеописанные недостатки, метод имеет право на существование. Его основной плюс в надежности и дешевизне. Этот утеплитель имеет очень хорошую теплоизоляцию. Обработанные опилки — натуральный и безопасный материал. По всем качествам они не уступают утеплителям, которые производятся промышленностью.

Как утеплить потолок

К утеплению потолка следует относиться ответственно, ведь через него уходит около 20-ти процентов тепла. Проводить процедуру необходимо летом, чтобы раствор быстрее высох и стал прочным к холодам. Для приготовления смеси опилки обязаны соответствовать таким критериям:

  • быть выдержанными не меньше одного года, иначе цемент не схватится;
  • сухими;
  • не иметь плесени;
  • быть среднего размера, на мелкие потребуется много цемента, что производит к снижению теплоизоляции.

Для снижения риска появления грызунов и возникновения пожара в раствор добавляют известь, а для защиты от плесени вводят антисептик в виде борной кислоты или медного купороса). Для утепления потолков в доме можно использовать опилки с цементом либо опилки с глиной.

Для приготовления смеси с цементом следует определить толщину слоя, поскольку от нее зависит требуемое количество смеси. Толщина зависит от назначения дома и от температуры данной местности. Если жить в нем круглогодично, то слой утепления составит 30 см, а если сезонно, то 25 см.Смесь готовят в пропорциях: десять частей опилок, одна часть цемента, часть извести. Все это перемешивается. Потом разводят медный купорос либо борную кислоту, которым поливают лейкой по смеси, тщательно при этом перемешивая. Для этого понадобится вода: пять- десять литров. Когда при сжатии рукой смесь не выделяет влагу, а образовавшийся ком не разваливается, раствор готов. Теперь можно приступить к укладке.

  1. Расстилается пергамин или картон по всей потолочной площади.
  2. Цементно-опилочная смесь равномерно распределяется.
  3. Утрамбовывается раствор и подсыпается во все пустоты и пропуски.

На протяжении двух недель слой теплоизоляции набирает свои свойства. Если он при ходьбе издает хруст и не прогибается, значит, сделан качественно.

При приготовлении подобной смеси с глиной, опилки должны, как и в методе с цементом, соответствовать требованиям. Для раствора сначала пять ведер глины заливается водой. Нужно дать время, чтобы она размокла, после чего ее следует перемешать с водой до создания однородной консистенции. Затем в емкость высыпают опилки, и понемногу добавляют глиняную смесь. Получаемая масса должна иметь среднюю густоту. Как и при цементном варианте, поверхность потолка покрывается пергамином или просто пленкой, которую нужно закреплять степлером. Наносится раствор слоем не меньше пяти сантиметров для летних и десять-двенадцать сантиметров для зимних помещений. Раствор легко утрамбовывается. Он оставляется на пару дней для просушки. Через три дня заделываются трещины, которые появились при высыхании. Это делается раствором или просто глиной. Потом слой утеплителя остается сохнуть.

Подробнее об утеплении потолка в частном доме можно прочитать здесь: https://teplo.guru/uteplenie/krysha/uteplenie-potolka-v-dome.html

Утепление стен опилками

Утепление стен с помощью древесных опилок — это достаточно эффективный вариант, простой в выполнении и позволяющий сэкономить на стройматериалах.

Чтобы сделать теплоизоляцию стен такого типа, следует изначально обеспечить пожарную безопасность. Все разводки отопления, дымовые трубы, выключатели, розетки и другие пожароопасные места защищаются негорючим материалом. Электрическую проводку необходимо поместить в металлические трубки, толщина стенки которых более 3 мм.

Можно выполнить теплоизоляцию стен с помощью специально приготовленной утеплительной смеси. Первоначально монтируют каркас, куда будет засыпаться утеплительный материал. На определенном расстоянии к стене прикрепляют деревянные рейки, на которые набивают обрешетку.

Когда стены готовы для утепления, следует подготовить сухие незаплесневелые древесные опилки или мелкую стружку. Это должны быть отходы, полученные в результате обработки или распила древесины, с относительно крупной фракцией. Кроме опилок для приготовления теплоизоляционной смеси понадобится :

  • гипс либо цемент
  • вода
  • известь
  • антисептик (чаще всего применяют борную кислоту).

Компоненты смеси: 10 частей опилок, часть извести и гипса (цемента), 5 — 10 л воды. Материалы тщательно перемешиваются. Количество воды следует контролировать самостоятельно — если немного смеси сжать, комок не должен рассыпаться. В процессе размешивания теплоизолятор следует с помощью лейки сбрызгивать антисептиком.

Когда утеплитель готов, его следует засыпать в подготовленный каркас до уровня обрешетки. Его необходимо хорошо утрамбовывать и уплотнять, чтобы в будущем материал не проседал.

Еще один способ утепления — строительные плиты, изготовленные на основе древесины. Их называют арболитными. Такие плиты, как и смесь, можно приготовить собственноручно.

Изначально сухие опилки смачивают в медном купоросе. Затем смешивают 10 частей опилок с 1-й частью цемента. Полученную смесь разбавляют водой до состояния, чтобы сжатый в кулаке комок не разваливался. Он должен быть на ощупь слегка влажным, но при сжатии не выделять воды.

Следующий этап заключается в укладывании полученного раствора на слой гидроизоляции. Затем его нужно тщательно утрамбовать, чтобы после схвачивания цемента из смеси образовался плотный блок.

Помимо опилок для утепления стен используют и другие материалы. Подробности: https://teplo.guru/uteplenie/iznutri/uteplenie-sten-iznutri.html

Теплоизоляция чердака с использованием опилок

Утепление чердака с опилками используют в жилых и хозяйственных постройках. Этот материал недорогой, доступный и натуральный.

Поверхность, куда будет укладываться теплоизоляционный слой, следует подготовить, замазав все щели глиной или задув монтажной пеной. Если на чердаке расположен дымоход, для пожарной безопасности площадь вокруг него обкладывают шлаком или другим негорючим материалом.

Потом подготавливаются опилки. Важный момент — размер, ведь чем больше их фракция, тем меньше плотность теплоизоляционного слоя. Утепляя чердак, лучше всего применять мелкие опилки, получаемые при распиле древесины.

Для приготовления теплоизоляционного раствора потребуется: 85% опилок, 10% извести-пушенки, 5% гипса. Изначально опилки обрабатывают антисептическим раствором (например, борной кислотой) и просушивают. Затем в предварительно подготовленной емкости тщательно смешивают все компоненты. После этого смесь разводят водой, до получения нерассыпчатой, слегка влажной консистенции.

Полученный раствор засыпается по площади чердака плотным слоем, толщина его около 25 см. Его хорошо утрамбовывают, чтобы после высыхания он не был слишком пористым и не давал усадки. Процесс необходимо выполнять как можно быстрее, поскольку гипс быстро высыхает и можно не успеть вовремя его утрамбовать.

После застывания раствора из опилок, сверху настилают дощатый чердачный пол.

Ко всему прочему, опилки отлично подходят для утепления дома в деревянном доме. Подробности проведения теплоизоляции здесь: https://teplo.guru/uteplenie/pol/kak-uteplit-pol-v-derevyannom-dome.html

Характеристики утеплителя из опилок

Теплоизоляционные характеристики опилок не уступают по качеству более современным материалам, например минеральной вате. Для сравнения можно рассмотреть нижеприведенную таблицу.

Минвата Утеплитель из опилок
Вид сырья неорганическое, имеет органические добавки органическое
Структура материала волокнистый пористый
Горючесть плавится при 100° С умеренногорючий
Звукоизоляция отличная отличная
Теплоизоляция великолепная великолепная
Экологичность обильно выделяет пыль, не подлежит утилизации натуральный чистый продукт
Долговечность 30 лет 30 -40 лет

Утеплитель из опилок — очень хороший теплоизоляционный материал. Он отличается дешевизной, простотой исполнения, натуральностью и долговечностью, поэтому можно смело применять его в постройках разного типа и предназначения.

Видео утепления опилками

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как утеплить потолок опилками с известью самостоятельно

Каждый обладатель загородного деревянного дома ищет способ наиболее дешевого утепления потолка своего жилища. Рассмотрев все возможные варианты, в конце концов, хозяин приходит к выводу, что наиболее оптимальным решением будет использование в качестве утеплителя самых обыкновенных опилок, которые остаются в большом количестве на предприятиях, выполняющих первичную обработку древесины. Исходный материал или опилки можно приобрести бесплатно, а стоимость работ по утеплению минимальна. Более того, выполнить утепление потолка деревянного дома опилками можно самостоятельно. О том, как это сделать, мы расскажем в данной статье. 

Почему утеплитель на основе опилок актуален до сих пор?

Созданные на основе современных технологий утепляющие материалы совершенствуются из года в год, кроме этого на рынке появляются новые утеплители. Достижения прогресса приводят к росту цен. Многие частные домовладельцы, решившие выполнить утепление своего жилища, вынуждены оформлять кредит или достаточно продолжительное время копить деньги для ремонта. 
Однако, если вспомнить, чем пользовались для утепления крыш и стен домов наши предки, а также учесть степень сохранности этих строений, можно сделать вывод о том, что «дедовские методы» очень эффективны. В то же самое время, сделать прогноз по поводу состояния пенополиуретана по истечении двадцати лет очень сложно. А вот опилки прошли убедительную проверку временем. 

Основные достоинства метода утепления с использованием древесных опилок:

  • повсеместное распространение материала и его чисто символическая стоимость;
  • простота технологии выполнения монтажных работ;
  • продолжительный срок эксплуатации;
  • экологическая чистота материала. 

Для того чтобы наглядно отобразить факт экономической выгоды, получаемой в результате применения способа утепления жилища опилками, приведем стоимость материалов и стоимость работ по укладке различных изолирующих материалов в сводной таблице:







Разновидность утеплителя

Стоимость материала руб/м²

Стоимость работ руб/м²

Пенополиуретан

350

300

Каменная вата

190

120

Стекловата

150

100

Пенопласт

100

70

Опилки

Бесплатно

50

Как видите, опилки могут обойтись абсолютно бесплатно. Кроме этого, предприятия, занимающиеся первичной обработкой древесины, могут привезти опилки к месту выполнения работ за символическую плату. Тут пришло время сделать небольшое уточнение – не каждая разновидность опилок может быть использована в качестве утеплителя. 

Выбор фракции исходного материала

Для использования в качестве утеплителя дома необходимо выбирать опилки только средней фракции. Это объясняется тем, что с мелкими опилками очень сложно работать, а опилки крупного размера не будут обладать достаточными теплоизолирующими характеристиками. Самими лучшими считаются опилки, полученные в ходе распила в столярном производстве. Они обладают умеренной влажностью, их не придется дополнительно сушить, соответственно, в ходе дальнейшей эксплуатации просушенные опилки гнить не будут.
В том случае, когда доступны только опилки от кругляка, обладающие естественной влажностью, перед использованием в качестве утеплителя их следует сложить под навесом и просушить. Во время сушки под навесом опилки не следует укрывать пленкой, так как под ней они будут преть. 
Опилки какой древесины предпочтительнее всего? Лучше выбирать опилки хвойных пород древесины. Они содержат смолу, благодаря чему доставляют массу неудобств всевозможным жучкам и грызунам. Если планируется утепление бани, лучше использовать опилки лиственных пород древесины.
Перед тем как приступать к созданию теплоизоляции с использованием опилок, исходному материалу необходимо предоставить возможность отлежаться в течение 6-12 месяцев. В течение этого периода содержание провоцирующих гниение сахаров снизится. 
Опилки, предназначенные для создания теплоизоляции, не должны содержать в своей массе мусор и посторонние вкрапления. Если же такое наблюдается, исходный материал следует просеять через сито с крупными ячейками, а мусор более крупного размера удалить вручную. 

Приготовление теплоизолирующего состава

Чтобы выполнить утепление потолка в деревянном доме, можно воспользоваться двумя методами приготовления раствора. В состав этих растворов входит известь, цемент и глина. Для приготовления раствора по первому рецепту потребуются следующие составляющие:

  • 10 частей хорошо просушенных опилок;
  • 1 часть извести;
  • 1 часть цемента;
  • 5-10 частей воды;

— незначительное количество медного купороса, выполняющего роль антисептика.
В ходе приготовления раствора известь смешивают с цементом. Приготовленные заранее опилки следует поместить в чистую емкость необходимого объема. Как один из возможных вариантов, в качестве емкости для опилок можно использовать бетономешалку. К массе опилок добавляют смесь извести и цемента, после чего содержимое емкости тщательно перемешивают. 
Для того чтобы изолятор обладал антисептическими свойствами, в его состав необходимо добавить раствор медного купороса. Для приготовления этого раствора в ведро с водой добавляют 3 столовые ложки вещества. В ходе приготовления антисептика не следует забывать о мерах предосторожности, пользуясь маской и защитными перчатками из резины. Раствор медного купороса медленно добавляют в готовую смесь опилок, цемента и извести. 
Перемешивать исходные компоненты следует до тех пор, пока взятый в руки опытный образец смеси не будет распадаться на разжатой ладони. При этом, из него не должна стекать лишняя влага. 
Второй рецепт приготовления утеплителя на основе опилок и извести чаще всего используют для потолка банных помещений. Для приготовления этого состава медный купорос не применим, так как он при повышенной температуре способен выделять в окружающее пространство небезопасные испарения.

Для приготовления утеплителя по второму рецепту потребуются следующие исходные компоненты:

  • 10 частей сухих опилок;
  • 5 частей глины;
  • 1 часть извести;
  • 7-14 частей воды. 

Глину необходимо залить 2 частями воды и дождаться ее полного размокания. Раствор необходимо тщательно перемешивать до тех пор, пока он не обретет консистенцию густой сметаны. В растворе не должно быть комков глины. Выдержанные опилки необходимо перемешать с известью, после чего состав добавить в раствор глины. Содержимое емкости тщательно перемешивают, постепенно добавляя новые фракции опилок.
Готовность раствора проверяют при помощи обычной деревянной палки. Если смесь готова к употреблению, помещенная в вертикальном положении палка не должна падать. Если состав утеплителя получился слишком жидким, ему необходимо отстояться на протяжении последующих суток, в течение которых излишки влаги испарятся. 
Как один из альтернативных вариантов приготовления раствора утеплителя можно рассматривать рецепт, в котором вместо глины используют то же количество гипса. Единственный недостаток этого рецепта заключается в том, что приготовленная смесь быстро высыхает, поэтому ее нужно готовить небольшими порциями. 

Утепление потолка дома

Утепление потолка деревянными опилками осуществляется только сверху. Перед началом укладки утеплителя, балки потолка следует прошить широкими досками толщиной 25-35 мм. Наиболее простым вариантом считается обшивка обычными сухими досками, обладающими естественной влажностью, однако, специалисты рекомендуют более дорогостоящий, но более качественный вариант – использование шпунтовки. Доски крепят к балкам посредством шурупов или гвоздей. Тут необходимо учитывать, что масса утеплителя достаточно велика, поэтому крепление должно быть надежным. Используемые для крепления шурупы и гвозди вбивают под разными углами, при этом, каждый очередной элемент крепления должен быть установлен в противоположном направлении по отношению к предыдущему. Размер шурупов не менее 50 мм, гвоздей – 100 мм. 
На следующем этапе необходимо обработать доски и балки антисептиком. Это позволит им успешно противостоять губительному воздействию грибков и гнилостных бактерий. После антисептической обработки поверхность покрывают слоем пароизоляционного материала. С этой целью можно использовать пленку ПВХ или рубероид. Материал крепят по всей площади поверхности внахлест, величина которого составляет 10-15 см. Места стыков необходимо проклеить скотчем или битумом. Края пароизоляционной прослойки должны заходить на сопряженные стены на расстояние 10-15 см. Все возникающие пустоты нужно закрывать монтажной пеной. Загибы пароизоляционного материала закрепляются к основе посредством степлера. 
Утеплитель на основе древесных опилок укладывают слоями, каждый из которых тщательно разравнивают и утрамбовывают. Высота слоя утеплителя должна доходить до верхней части перекрытия. Поверх опилок специалисты советуют насыпать тонкий слой золы, который будет выполнять функцию защиты утеплителя от жучков, плесени и грибков. После укладки опилок, теплоизоляция должна просохнуть на протяжении 2-3 недель, после чего ее укрывают верхним слоем пароизоляции. Это позволит уберечь опилки от насыщения присутствующей в воздухе влагой. Пароизоляционный материал крепят к балкам, используя для этой цели степлер. В результате получается слой утепляющего материала на основе опилок, укрытый с верхней и нижней стороны пароизоляционным материалом. 
На завершающем этапе балки перекрытия необходимо нарастить и выполнить на них обрешетку для последующего создания чернового или чистового пола. Как один возможных вариантов, балки можно укрыть металлической сеткой и сделать цементную стяжку. Применение того или иного способа зависит от выбора материала, используемого в дальнейшем в качестве напольного покрытия. 

Утепление бани

Так же как и в случае с потолком деревянного дома, потолок бани следует обшить широкими досками. Имеющиеся трубы нужно изолировать листом металла или асбестом. На чердаке необходимо обустроить пароизоляцию. В данном случае нельзя использовать рубероид, так как при нагревании он будет размягчаться, источать в окружающее пространство неприятные запахи или вовсе загорится. Пленку ПВХ также не следует использовать. 
Слой пароизоляционного материала укладывают полосами внахлест, величина которого, так же как и величина загиба пароизоляции на стены, составляет 10-15 см. Каждый слой утеплителя на основе опилок и глины укладывают послойно, тщательно выравнивая и трамбуя. Если баня будет использоваться только в летнее время, достаточно уложить слой толщиной 5 см, для эксплуатации в зимнее время потребуется 15 см. 
Далее, слою утеплителя предоставляют возможность высохнуть. Если после высыхания на поверхности образуются трещины, их необходимо замазать тем же составом. С целью уменьшения количества трещин в исходный раствор рекомендуют добавлять соль из расчета 5-10 столовых ложек на одно ведро раствора. 
В теплое время года полное высыхание изоляции на основе глины и опилок длится 3-4 недели. После полного высыхания утеплителя, его поверхность засыпают тонким слоем извести и укрывают слоем пароизоляционного материала. Покрывать верхнюю поверхность досками или нет – принимает решение хозяин помещения, исходя из необходимости использования чердака бани. 
При использовании в составе утеплителя гипса вместо опилок, состав следует готовить небольшими порциями и укладывать тонкими слоями. Это обусловлено быстрым высыханием раствора. 
И тот, и другой способ утепления потолка применим для горизонтальной, а также для наклонной поверхности. При обустройстве утепляющего слоя на основе опилок надо уделить самое серьезное внимание вопросам надежной изоляции электрической проводки. Провода следует спрятать в гофрированные металлические шланги, оба конца которых необходимо заделать негорючим материалом. Это обеспечит надежную защиту деревянного дома от возгорания в случае короткого замыкания проводки.

фото и видео утепления, отзывы

Согласно данным наблюдений через потолок помещение теряет около 20% тепла. Связано это с тем, что, во-первых, площадь потолочного перекрытиявесьма велика, а во-вторых, нагретый воздухвсегда поднимается вверх, и не встретив на пути преграды в виде теплоизолятора,вместо того чтобы обогревать комнату, будет растрачен нанагрев холодного потолка и крыши.

Владельцы частных коттеджей знакомы с этим фактом не в теории, а на практике.

Теплоизоляция потолка: особенности

Максимальным теплоизолирующим эффектом обладает воздух. Преграда в виде двух листов материала с воздушной прослойкой между ними,служит, куда лучшим утеплителем, чем те же два листа, соединенные вместе. Это принцип весьма широко используется: стеклопакет с воздушным или газовым заполнением, дверной тамбур, и все современные утеплители. Последние представляют собой некую пористую или волокнистую структуру. Причем материал является тем лучшим изолятором, чем больше пор содержит.

Теплоизоляция потолка в частном доме основывается на использовании того же метода: создания воздушной прослойки между двумя изолирующими слоями. При этом в качестве одного слоя выступает крыша, а в роли второго – пол на чердаке.

Крыша, особенно когда ее покрывает снег, отлично удерживает тепло, а воздух на чердаке служит теплоизолирующим слоем. Для того чтобы пол послужил изолятором,он засыпается одним из видов сыпучих материалов в зависимости от характера перекрытия -дерево или бетон. В итоге весь утепленный чердак служит теплоизолятором потолка в доме.

Непременными условием является холодный чердак. Если он превращен в мансарду, предлагаемый способ не годится.

Материалы

Древесные опилки – один из самых древних материалов, используемых для утепления. Несомненнымдостоинством его является легкость и сохранение свойственных дереву тепло- и звукоизоляционных свойств: при самой тщательной трамбовке в слое опилок сохраняется воздух. Стоимость материала весьма доступна, а в некоторых случаях, если поблизости есть деревообрабатывающее предприятие, опилки можно получить бесплатно, как утверждают отзывы.

Недостатком выступает горючесть, поэтому материал используется только в смесях – с глиной, цементом, песком и гипсом. Перед тем как утеплить потолок следует проверить качество опилок – они должны быть хорошо высушены и хрустеть при сжатии.

Послойное утепление

Этот метод реализуется в тех случаях, когда чердак не является подсобным помещением и не используется для хранения или сушки каких-либо материалов. Предполагается, что на чердаке настлан деревянный пол. Все работы осуществляются своими руками.

  1. Поверхность пола обмазывается глиной – консистенция раствора сметаноподобная. Затем пол засыпается песком. В случае если после высыхания или в процессе эксплуатации глиняная поверхность растрескается, песок засыпает щель, и теплоизоляция потолка не нарушается.
  2. Так как опилки – лакомое блюдо для грызунов, то перед его укладкой пол засыпается смесью гашеной извести и карбида. Материал, как показывают отзывы,рекомендуется обработать антисептиком, добавить к нему листья табака и битое стекло.
  3. На полу размещается слой опилок, толщиной от 150 до 300 мм в зависимости от требуемой степени утепления. Оптимальным для средней полосы считается слой в 250-300 мм.
  4. Для предупреждения возможности возгорания опил присыпается слоем мелкого шлака.

Настил деревянных досок сверху утеплителя не предполагается. Возможно размещение отдельных досок для перемещения по чердаку.

Утепление с помощью смеси опилок и глины

Поверхность пола прикрывается гидроизолирующимматериалом –допустима даже обычная поливинилхлоридная пленка. Можно предварительно разместить под ней картон в качестве еще одного слоя изолятора, но следует помнить, что это горючий материал и не способствует понижению пожароопасности.

  1. Приготавливается раствор: дляэтого глина – около пяти ведер, засыпаетсяв бочку и заливается водой. Материал должен хорошо перемешаться с водой, чтобы образовать смесь с консистенцией жидкой сметаны. Два ведра смеси помещаются в бетономешалку, затем туда же загружается опил: полученная масса должны быть довольно густой.Замесить раствор можно и своими руками, но это потребует больше времени и усилий.
  2. Смесь наносится равномерным слоем толщиной в 10 см навсю поверхность пола. Высушивается утеплитель в течение нескольких дней – от 3-х до 7. Поверхность глиняно-опилочного покрытия может потрескаться. В этом случае трещины рекомендуется затереть обычной глиной.
  3. Чердак можно застелить деревянными досками. О том, как утеплить потолок с помощью опилоки глины более подробно рассказано на видео.

Вместо глины может быть использован цемент. Для этого опилки – 10 частей, смешиваются с цементом – 1–2 части, и заливаются водой.Здесь допускается использовать влажный опил. Затем смесь распределяется по поверхности пола толщиной до 200 мм. Достоинством такого способа являетсяпрочность, долговечность и слабая чувствительность к действию влаги. Недостатком – длительный сроквысушивания, так как цементу для достижения должной прочности требуется не меньше месяца.

Утеплить таким образом потолок рекомендуется весной для того, чтобы за лето материал достигнул требуемых свойств.


Утепление фундамента кедровыми опилками. (форум естественного строительства в перми)

Нет земляной стены. Это для теплицы с земляным полом.

O.k. «зеленый дом», извините, я, должно быть, пропустил это … Итак, нет изолированных стен, понял

Текущий рисунок намного лучше и ближе к достижению ваших целей. Опилки можно «плотно утрамбовать», но нельзя сделать ужин твердым. Большие патроны из дерева депри никоим образом не помогут, так что не беспокойтесь.Все опилки были бы намного лучше, если бы вы могли их достать.

Я рассчитываю завершить это за пару часов.

Хммм … либо вы безумно эффективны, либо …. я бы подумал, по крайней мере, целый день (скорее, два), если вы хотите, чтобы это было сделано досконально.

И, думаю, я его взломал. Я думаю, что вместо того, чтобы покрывать опилки лайнером, у лайнера должен быть открытый верх, который позволяет древесине и опилкам торчать над землей.

Теперь вам становится намного теплее! (или лучше изолированный)

Не будь таким упрямым, чтобы не увидеть очевидного, хотя мой друг … В большинстве случаев лучше сделать несколько шагов назад, попытаться вспомнить, что было сделано раньше, а не изобретать велосипед (или заставлять что-то работать) ) когда есть лучшее решение проблемы.

В настоящее время я проектирую для клиента небольшой деревянный каркасный дом. Им нужен теплый дом-солярий сбоку от конструкции. Здесь, в Вермонте (очень холодно!), Мы активно ведем точный разговор на тему настоящего «прямо сейчас» в их дизайне (очень холодно!). В большинстве случаев в народной народной архитектуре самые стойкие типы, которые у вас есть, больше нависают и часто «энгава» или подъезды, которые выходят из строя. по всему периметру конструкции, унося жидкость и снеговой осадок дальше от конструкции и ее фундамента.То, что я предлагаю клиенту, аналогично тому, что я предлагаю вам:

1. Постройте свой зеленый дом.

2. Профильная балка в шахте будет представлять собой либо устойчивую к гниению породу тяжелой древесины (для поддержки деревянного каркаса наверху), либо камень с известково-коббиновым раствором до уровня 600 мм, затем деревянную плиту, либо большие камни цоколя для возьмите деревянную каркасную арматуру, которая будет поддерживать теплицу.

3. Если бы я был изолирован опилками, мне пришлось бы улавливать гравий (20 мм), камень (от 50 мм до 150) внутри системы габионных корзин под подоконником или камнями цоколя, чтобы опилки не попадали внутрь. более вертикальный формат.Другой вариант — выкапывать минеральные почвы, выкопать решетку для мест расположения подоконников и цоколей (глубиной не менее 300 мм в минеральную почву) с дренажными каналами «для освещения или выхода из грунта» и заполнить их утрамбованным 20-миллиметровым гравием. Установите камни плинтуса, заполните области между брусчаткой стеной и полом из брусчатки (я не люблю брусчатку для полов теплиц и пытаюсь уговорить клиентов использовать гравий … ваш (их выбор). Теперь вы можете создать «Покройте это опилками, и пусть он останется сухим.

4.Вот большая разница между вашим рисунком (который по-прежнему будет отводить влагу из почвы сквозь опилки). Я бы построил трехсезонную рамку (или пластиковую — застекленную веранду) вокруг всей теплицы, продолжая линию крыши «стремительного осыпания». хорошо прошел мою изоляцию из опилок. Убедившись, что все растения и поливы, которые я делаю, не попадают под изоляцию из опилок. Если он уплотнен и / или немного намочен, теплоизоляционные качества упадут до нуля.

С уважением,

к

R Стоимость изоляции чердака опилками — удаление или изоляция изоляции поверх опилок — проводка ручки и трубки

В моем доме площадью 1000 квадратных футов 1906 года на чердаке установлена ​​изоляция из опилок толщиной 4 дюйма. Имеют ли опилки хорошее R-значение? Это безопасно? Если нет, как лучше всего его удалить? Могу ли я изолировать опилки?

Спасибо за необычный вопрос. На протяжении многих лет многие продукты использовались для изоляции домов, включая стекловолокно с сыпучим наполнителем, минеральную вату (смесь базальта, шлака, побочного продукта сталеплавильных печей и известняка), целлюлозу (измельченные газеты), вермикулит (некоторые добывают недалеко от Либби , Монтана, где асбест загрязнил вермикулит), перлит (общий термин для встречающихся в природе кремнистых вулканических пород), асбест (который может быть смешан с другими материалами) и продукты на основе целлюлозы, включая опилки, кору красного дерева, бальзовое дерево, кукурузные початки, солома, хлопок и конопля.

Теперь мои ответы на ваши вопросы могут открыть банку червей, и вы должны знать, что изоляция может быть неприятным проектом, поэтому я рекомендую вам нанять профессионала.

Вот несколько вещей, которые следует учитывать: имеют ли опилки хорошее значение R? Нет, с рейтингом R-1 или R-2 на дюйм это не очень эффективно.

Безопасны ли опилки? Опилки горючие и, безусловно, помогут разжечь огонь, но, вообще говоря, в вашем 100-летнем доме, скорее всего, очень сухие дрова и лаки, поэтому весь дом очень быстро сгорит, если начнется пожар.

Как лучше всего удалить опилки? Влажный и сухой пылесос подойдет, но вытяжное отверстие должно быть выпущено наружу, чтобы загрязнения покинули дом. Я настоятельно рекомендую вам надевать респиратор (не недорогую маску) во время работы, особенно со сменными картриджами.

Удаление изоляции может быть опасным с точки зрения экскрементов грызунов, насекомых-деревообрабатывающих предприятий, пыли и даже старых электрических проводов.

При желании можно утеплить опилки.Либо продуйте R-38, либо установите изоляцию из войлока (без лицевой стороны) с классом R-38.

Для удаления старой изоляции чердака и установки новой не требуется разрешение на строительство. Однако, если открывается стена или снимается потолок (например, снимается обрешетка и штукатурка или стеновая плита), то требуется разрешение на электричество, и вся стена должна быть приведена в соответствие со стандартами электрических норм. Дополнительно требуется разрешение на строительство для установки нового покрытия стен и / или потолка.

Перед тем, как установить изоляцию на опилки, проверьте чердак на предмет наличия старой трубчатой ​​проводки, которая обычно устанавливалась с конца 1800-х до конца 1950-х годов.

Проводка с ручкой и трубкой состоит из двух отдельных проводов, которые проходят сквозь фарфоровые изоляторы и соединяются с ними. В системе отсутствует заземляющий провод, и вместо автоматических выключателей используются предохранители. Этот заземляющий провод в современных системах снижает вероятность возникновения пожара. Проводка с ручкой и трубкой также имеет меньшую пропускную способность, поэтому электрическая перегрузка легко достигается с помощью современных приборов.

Особенно опасно то, что покрытие на трубчатой ​​проводке портится и отслаивается.Особенно уязвима проволока, использовавшаяся до 1930 года.

Наконец, поскольку проводка с ручкой и трубкой легко доступна на чердаках и в подвалах, домовладельцы часто вносят неправильные и опасные изменения.

По всем этим причинам Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует отсоединения и удаления проводов, если вокруг них есть изоляция.

Если вы обнаружите проводку с ручкой и трубкой, ознакомьтесь с условиями страхового полиса вашего домовладельца, чтобы определить, застрахованы ли вы; ваша политика может специально исключать проводку с ручкой и трубкой.Ряд страховых компаний отказываются от страховки от пожара, если в доме есть такая проводка, в основном из-за износа электрической системы в целом. Некоторые страховые компании основывают это решение на результатах осмотра конкретного дома.

Если вы обнаружите проводку с ручкой и трубкой, подумайте о том, чтобы нанять электрика для ее осмотра и оценки.

Вернемся к вопросу об изоляции: если у вас проводка трубчатая, аккуратно удалите опилки вокруг проводов, чтобы не повредить покрытие на проводах.Это обеспечит проветривание проводов и предотвратит их нагрев.

Если вы хотите изолировать старую проводку, NEC требует, чтобы проводка с ручкой и трубкой была отсоединена и заменена новой проводкой перед изоляцией.

Конечно, для любого изменения проводки потребуется разрешение на электричество. При отключенной проводке с ручкой и трубкой у вас будет много вариантов изоляции чердака.

Авторские права ©
2005, 2006 и 2007 LAF / C.R.S., Inc. Все права защищены.
На вопрос ответил Леон А. Фрешетт.

[В начало]


Полное руководство по утеплению чердака

Изоляционная пена для распыления

(R-значение ~ 3,5-6,5 на дюйм) $$$

За последние 20 лет популярность утеплителей из распыляемой пены значительно выросла и не зря. Он имеет очень высокое значение сопротивления теплопередаче на дюйм по сравнению с другими изоляционными материалами, такими как стекловолокно, минеральная вата и выдувная изоляция.Это высокое значение R в сочетании со способностью обеспечивать отличное уплотнение воздуха помогает многим подрядчикам, специализирующимся на строительстве новых зданий, удовлетворять более строгие требования к герметизации, предъявляемые к сегодняшним строительным нормам.

Пена для спрея с открытыми порами
  • R-значение: 3,5 на дюйм
  • Стоимость от 1 до 1,25 доллара за SF

Самый доступный из вариантов распыляемой пены, распыляемая пена с открытыми порами, используется во многих областях, таких как крыши, стены и потолки. Пенопластовая изоляция с открытыми порами значительно расширяется при установке и довольно мягкая на ощупь, в отличие от пены с закрытыми порами.Пена с открытыми порами также является паропроницаемой, что означает, что она не считается пароизоляцией, и ее необходимо наносить поверх нее. Паропроницаемость аэрозольной пены с открытыми порами означает, что она может впитывать и удерживать воду, что может представлять реальную опасность. В случае утечки пена с открытыми ячейками впитывает воду и удерживает ее у элементов каркаса и обшивки, способствуя появлению плесени и гниению.

Итог: это отличный и доступный вариант изоляции, когда нет шансов проникновения воды, но вы бросаете кости, если думаете, что она может намокнуть.

Пена для спрея с закрытыми порами
  • Значение R: 6,5 на дюйм
  • Стоимость от 2 до 3 долларов за SF

Распылительная пена с закрытыми порами — король среди изоляционных материалов, когда речь идет как о R-значении на дюйм, так и о стоимости. На самом деле ничто другое не может сравниться с этим В отличие от своего кузена с открытыми порами, распыляемая пена с закрытыми порами не является паропроницаемой и не удерживает воду. Это делает его отличным вариантом в случае проникновения воды. Он также включает связующие и клеи во многих областях, которые помогают буквально склеивать структуру.Его прочность может помочь предотвратить подъем при нанесении на настил крыши и обеспечить прочность конструкций на сдвиг. Одним из недостатков является то, что часто вспенивающие агенты для пены с закрытыми порами представляют собой гидрофторуглероды, которые не так хороши для матери-природы.

Итог: это дорого, но вау, это даст вам структурно прочное и хорошо изолированное здание.

Лично я предпочитаю изоляцию из распыляемой пены для нового строительства, это отличный вариант (при правильном применении, поскольку ошибка пользователя во время установки может привести к катастрофическим результатам.Узнайте больше здесь). Что касается исторических зданий и реконструкций, я не фанат, потому что дизайн старых домов, особенно исторических по своей природе, никогда не предназначался для этого типа изоляции и может вызвать проблемы с производительностью.

Пена

НЕобратима, что является серьезной проблемой для исторических зданий и может нанести непоправимый ущерб исторической ткани.

Жесткая изоляция из пеноматериала

(R-значение ~ 3,8-6,8 на дюйм) $$

Не вся пенопластовая изоляция представляет собой аэрозольную пену.Жесткая изоляция из пенопласта — еще один вариант изоляции, который следует учитывать, тем более что, в отличие от распыляемой пены, она легко обратима, что является большим плюсом для исторических сооружений. Утеплитель из жесткого пенопласта бывает нескольких разновидностей, и, конечно же, существуют разные производители каждого типа.

Все эти варианты изоляции из жесткого пенопласта обычно продаются в виде листов 4 × 8 различной толщины от 1/2 ″ до 2 ″, так что вы можете выбрать лучший вариант для своего дома.

Пенополистирол (EPS)

  • R-ценность: 3.8 на дюйм
  • Стоимость: от 0,26 до 0,32 доллара за SF

Пенополистирол (EPS), часто известный как пенополистирол, пользуется популярностью в течение многих лет. Он так же хорошо изолирует кофейные чашки, как и старые дома. Хотя у него может быть самое низкое R-значение среди вариантов жесткого пенопласта, он также имеет самую низкую стоимость из всех, о которых мы упоминали до сих пор. Появились новые продукты из пенополистирола высокой плотности, которым удалось повысить R-ценность и добиться отличных результатов при наружных применениях.

Экструдированный полистирол (XPS)

  • R-значение: 5 на дюйм
  • Стоимость: $.От 38 до 0,45 доллара за SF

Жесткая пена из экструдированного полистирола (XPS) обычно бывает синего или розового цвета и не такая жесткая, как другие пенопласты, что, на мой взгляд, придает ей большую универсальность. XPS не имеет проблем с поглощением воды, в отличие от полиизо, что является еще одной отметкой в ​​столбце плюсов для XPS. Обычно он не покрывается фольгой, как два других типа жесткого пенопласта, упомянутые здесь.

Полиизоцианурат

  • R-ценность: 6.8 на дюйм
  • Стоимость: от 0,65 до 0,75 доллара за SF

Полиизоцианурат (сокращенно полиизо) имеет наивысшее значение R и (что неудивительно), соответственно, самую высокую стоимость для любой жесткой изоляции. Его R-значение имеет тенденцию снижаться с течением времени с воздействием. Обычно продается с излучающим барьером из фольги с обеих сторон, вы также можете остановить лучистое тепло с помощью этой пены. О лучистой теплопередаче читайте здесь! Полиизо — это, по сути, картонная форма спрея с закрытыми порами, о котором мы говорили в первом разделе.

Жесткая изоляция из пеноматериала — это не то, что вы режете и вставляете в отсеки для стоек, например, стекловолокно или минеральную вату. С внешней стороны каркаса лучше всего установить жесткий пенопластовый утеплитель, а затем поверх него установить сайдинг. Это может быть особенно сложно и дорого при модернизации установок.

Установка на настил крыши в рамках проекта по замене кровли часто имеет наибольший смысл и обеспечивает максимальную окупаемость. Если перед установкой новой черепицы вы собираетесь увеличить высоту крыши на 2 дюйма за счет настила из жесткого пенопласта, вам нужно будет внести некоторые изменения в карниз и облицовку, но это можно сделать способами, которые не требуют t слишком сильно влияют на внешний вид дома.

Радиантный барьер

(R-ценность ~ ??) $

Хотя технически это не изоляция, излучающий барьер является важной частью любого плана изоляции чердака, особенно в жарком климате. Обычно он поставляется в рулонах из материалов, похожих на алюминиевую фольгу, иногда простых, а иногда с пузырьками, как упаковочные материалы. Излучающий барьер технически не имеет значения R, потому что, в отличие от изоляции, его основная задача — отражать лучистое тепло обратно наружу.

Это недорогое дополнение, если вы живете в жарком климате, потому что обычная изоляция практически ничего не делает, чтобы остановить лучистое тепло.

Неправильный способ теплоизоляции

Утепление старых домов — неоднозначная тема среди домовладельцев и реставраторов. Раньше я был тем, кто продвигал переоборудование практически любого старого дома с новой изоляцией, но, оглядываясь назад, я понял, что это было наивно. Есть определенные моменты (и места), когда добавление изоляции будет чрезвычайно ценно, а в других случаях это может оказаться катастрофическим. Итак, вам обязательно нужно знать, что вы делаете, прежде чем брать на себя задачу по утеплению старого дома.

Я говорю не о проблемах с существующей изоляцией старого дома, а о том, как и где следует добавлять изоляцию в старый дом. Дома, построенные до середины 20-го века, не были построены с использованием тех же технологий, которые мы используем сегодня.

Эти старые дома были в основном построены без теплоизоляции и только с открытыми полостями в стенах, через которые дом мог дышать. Строители знали, что вода — враг №1 любого дома, и способ их строительства, возможно, позволял воде проникать в стены в незначительных количествах, но из-за необычайной неплотности ограждающей конструкции дом всегда мог быстро и безопасно высохнуть. .

Затем, несколько десятилетий спустя, мы приходим и заполняем эти полости стекловолокном, которое действует как губка, и задаемся вопросом, почему в нашем старом доме так много проблем. Добавление изоляции там, где она никогда не была предназначена (в основном, на стенах старого дома), вызывает множество проблем из-за проблем с влажностью, которые она создает. Вот лишь некоторые из основных моментов.

  • Wood Rot — Древесина может намокнуть без проблем, но держите ее влажной, и тогда возникнут проблемы. Везде, где вода попадает в ловушку, уровень влажности древесины повышается, и когда она поднимается выше 20–30%, это идеальные условия для гниения древесины.Установка любого вида изоляции в области, которая регулярно намокает, почти неизбежно приведет к гниению древесины, даже если вы будете следовать моим советам по ее предотвращению. Вы должны удалить постоянный источник воды.
  • Отслаивающаяся краска — Когда краска отслаивается до голого дерева, вы можете подумать, что это была некачественная покраска, но причина обычно связана с влажностью. И снова влага попадает в стенную конструкцию и поглощается изоляцией, где она сидит, как грязная губка, впитывающаяся в дерево.Когда в древесине скапливается лишняя влага, она попытается выйти через деревянную поверхность и сразу же оттолкнет краску. Хотите знать, где у вас проблемы с влажностью? Ищите отслаивающуюся краску, и вы окажетесь в нужном месте.
  • Плесень — Черный, зеленый, коричневый, на самом деле неважно, какого он цвета, никому он не нужен в своем доме из-за опасности для здоровья. Что нужно для роста плесени? Тепло, кислород, дерево и (вы догадались!) Влага. Вы когда-нибудь слышали о вспышках плесени в пустыне? Я так не думал.Сухие дома — это счастливые дома. Мокрые дома… не такие уж счастливые. Хотите помочь избавиться от плесени? Прочтите этот пост.

Начнем с основ. Я покажу вам, где утеплить, а где оставить в покое. Я понимаю, что вы можете не соглашаться со мной в отношении риска и окупаемости, когда я говорю вам НЕ изолировать территорию, но поверьте мне, я в глубине души следую вашим интересам. Я слишком часто видел, как изоляция выходит из строя, чтобы не поделиться тем, чему я научился за годы работы в отрасли.

Старт на чердаке

Чердак всегда должен быть первым местом, где вы добавляете изоляцию, независимо от того, живете ли вы во Флориде или Фарго.Климат не имеет значения, просто начните с самого безопасного места, которое принесет максимальную отдачу, а именно с чердака всегда . Я скажу это еще раз. ВСЕГДА чердак! Надеюсь, я все понял.

Как надежно утеплить чердак, чтобы избежать проблем? Что ж, чердачный этаж — отличное место для начала, потому что даже при протечке крыши между крышей и чердачным этажом есть поток воздуха, который позволяет вещам высохнуть и избежать проблем, о которых мы говорили ранее.

Держитесь подальше от нижней стороны крыши, если у вас старая крыша или, особенно, крыша из деревянной черепицы, которая рассчитана на то, чтобы намокнуть и должна дышать, чтобы должным образом высохнуть. Если вам недавно заменили крышу и применили соответствующую гидроизоляцию, подкладку и гидроизоляцию, то я обычно согласен с тем, что изоляция нижней стороны крыши является вариантом, если вы внимательно следите за своей крышей, чтобы убедиться, что она остается. в хорошем ремонте.

Оставь стены в покое

Не утепляйте стены.Что?? Но холодно? Я знаю, и мне больно это говорить, но самая опасная зона номер один, которая вызывает проблемы с изоляцией старого дома, — это ваши стены. Деревянный сайдинг обычно не заменяют каждые пару десятилетий, как черепичные крыши. Скорее всего, за ним стоит та же 100-летняя крафт-бумага, которая практически не обеспечивает водонепроницаемости.

Есть несколько креативных, но дорогих способов, которые я бы рассмотрел задним числом для изоляции стен старого дома, если вы находитесь в далеком северном климате, где это может иметь финансовый смысл.Для тех, кто живет ниже линии Мейсона Диксона, никогда не стоит тратить деньги на переоборудование старого дома с изоляцией стен.

Единственная ситуация, когда можно утеплить стены, — это если вы удалите весь сайдинг и примените новую домашнюю пленку, а затем накроете ее дождевым экраном перед повторной установкой старого сайдинга. Это может показаться масштабным мероприятием, и так оно и есть. Подобная модернизация с полным энергоснабжением обходится дорого, но на самом деле это единственный безопасный способ.

Если вы в конечном итоге добавите изоляцию, не выполняя полную модернизацию, вы рискуете развить синдром больного здания (SBS), который резко увеличился в 1970-х годах после того, как энергетический кризис побудил людей без разбора заполнить свои стены изоляцией.

Что насчет пространства для сканирования?

Изоляция под полом — отличный способ согреться с минимальными потенциальными проблемами. Конечно, это грязно и сложно, но вы не столкнетесь с такими проблемами, как стены. Я предпочитаю изоляцию из минеральной ваты, поскольку она не благоприятна для грызунов.

Укладка минеральной ваты между балками пола требует много работы из-за наличия всех сантехнических и электрических проходов, но это очень эффективно. Использование такого материала, как стекловолокно, почти также работает, но стекловолокно — излюбленное место гнездования животных зимой, поэтому я предпочитаю минеральную вату, которая гораздо менее гостеприимна.

Сколько мне нужно изоляции?

Для большинства климатических условий добавление толстого слоя изоляции на чердаке обеспечит максимальную отдачу от вложенных средств. Сколько вам нужно утеплителя? Для большинства регионов страны R-30 — это абсолютный минимум, но вам определенно следует увеличить его, особенно в более холодном климате. Мы поговорим больше об изоляции для жаркого и холодного климата через минуту.

Щелкните карту ниже, чтобы увидеть рекомендуемые значения R для вашего региона.

Изоляция для холодного климата

Существуют определенные методы, которые лучше всего работают в более холодном климате, и особые соображения, если вы живете в районе, где вы отапливаете свой дом больше, чем охлаждаете его.

Горячий или холодный климат, воздухонепроницаемость — это слон в комнате, о котором часто не замечают. Да, герметизация — это не изоляция, но она, на мой взгляд, НАМНОГО важнее. Старые дома дышат, и в какой-то степени это хорошо, но слишком много чего-либо нехорошо, и у большинства старых домов очень легко можно было бы затянуть оболочку без проблем с развитием.

Крыша

Когда дело доходит до теплоизоляции для холодного климата, холодная крыша — замечательная вещь. Вы хотите, чтобы нижняя сторона вашей крыши была достаточно хорошо изолирована, чтобы не допустить тающего снега, который приведет к ледяным завалам и другим не очень забавным проблемам. Тепло поднимается, и без достаточной изоляции под вашей крышей вы будете терять все это драгоценное (и дорогое) тепло из верхней части дома.

В северных частях страны (зоны 5-8) EnergyStar рекомендует утеплить чердак примерно до R49-60.Это тонна теплоизоляции, но она вам нужна в этом холодном климате. Это означает 14-18 дюймов изоляции, если вы используете традиционные материалы, такие как стекловолокно.

В жарком климате изоляция чердачного этажа — это все, что действительно необходимо, но в холодном климате вы хотите, чтобы эта крыша была холодной, чтобы избежать ледяных проколов, что означает жесткую пену на палубе, распыление пены на нижней стороне палубы. или несколько слоев войлока из стекловолокна или минеральной ваты под палубой.

Двери и окна

Это простые решения с множеством доступных вариантов постоянной и временной герметизации.Попробуйте эти простые способы закрыть окна и двери и предотвратить сквозняки.

Дымоходы

Следующее, о чем следует подумать, когда дело доходит до герметизации сквозняков, — это дымоход. Есть ли дымоход и достаточно ли он закрывается, чтобы ваш теплый воздух не вылетал за крышу? Убедитесь, что он открыт для огня и закрыт, как только угольки потухнут. Многие люди оставляют его открытым на всю ночь после пожара, и холодный воздух вливается прямо в него.

Электротехнические и сантехнические проходы

В любом месте, где труба или провод входит в ваш дом или выходит из него, а затем снова пробивает стену, откуда идут сквозняки.На внешней стороне дома заделайте любые из этих отверстий. Подумайте о том, чтобы добавить что-то вроде этих прокладок на розетки и выключатели света, потому что они по сути представляют собой большие отверстия, прорезанные в ваших стенах.

Плинтусы

Стык между стеной и полом, как известно, плохо влияет на сквозняки. На большинстве старых домов нанесено достаточно слоев краски, и это не проблема, но если вы заметили, что стык между плинтусом и штукатуркой не заделан, заделайте его и покрасьте.

Изоляция для жаркого климата

В отличие от холодного климата температура крыши не так важна на юге. Конечно, более прохладный чердак означает более долгую жизнь вашей плохой черепицы, но с этим можно справиться с помощью надлежащей вентиляции чердака. Жестокое солнце южных штатов приготовит вам чердак и превратит его (буквально) в печь. Хороший вариант для юга — установить излучающий барьер на нижней стороне крыши, чтобы бороться с сильным тепловым излучением, которое получают южные штаты, а северные штаты — нет.

После этого самое время сфокусироваться на полу чердака, если он еще не закончен. Если у вас есть готовый чердак, то внимание должно быть сосредоточено исключительно на нижней стороне крыши, как у северян, но для тех из нас, у кого есть открытые и недостроенные чердаки, каждый дюйм — это честная игра.

Для этого я рекомендую вдуваемую изоляцию. Это очень дешево, легко установить и творит чудеса, снижая счета за электроэнергию. Вы можете загрузить на чердачный этаж столько утеплителя, сколько сможете, за очень небольшие деньги, как мы обсуждали ранее.

При утеплении мансардного этажа следует обратить внимание на пару вещей:

  1. Электропроводка ручки и трубки — Если у вас все еще есть активная проводка ручки и трубки, не трогайте и не покрывайте ее изоляцией — вот как начинаются пожары. Вызовите электрика и немедленно удалите его. Прочтите об опасностях Knob and Tube здесь.
  2. Airflow — Убедитесь, что ваша изоляция не блокирует воздушный поток, будь то перекрытие вентиляционных отверстий, фронтальных вентиляционных отверстий или вентиляционных отверстий конька и вне конька.На чердаке нужно дышать, чтобы ваш дом был здоровым.

Как установить выдувную изоляцию

Давайте поговорим о гайках и болтах. Для работы вам потребуются следующие вещи:

  • Целлюлоза или стекловолокно (да!)
  • Выдувная машина
  • Защитные очки
  • Перчатки
  • Респиратор или респиратор

Целлюлозная изоляция не представляет опасности для здоровья, но установка выдувной изоляции создает пыльный беспорядок, и вам нужно защитить глаза и как можно больше избегать вдыхания запыленного воздуха.Вам также не нужно беспокоиться о том, чтобы носить длинные рукава, поскольку целлюлоза не вызывает зуд, как стекловолокно.

Настройка нагнетателя

Я уверен, что у других хозяйственных магазинов есть аналогичные предложения, но я должен отдать должное Home Depot на этом. Они дадут вам бесплатную аренду воздуходувки, если вы купите 20 или более пакетов изоляции. Неплохо!

Воздуходувка поставляется с длинным шлангом, поэтому вам не придется тащить его по лестнице, если вы этого не хотите (что я не рекомендую, потому что эта штука — тяжелый зверь).

Установить воздуходувку довольно просто. Вы просто присоединяете шланг, вставляете его в розетку и загружаете изоляцию в бункер. Вам понадобится помощник, который будет загружать пакеты в машину, пока вы используете шланг, чтобы направить изоляцию в нужное место, иначе вы будете ползти обратно к бункеру каждые 5 минут.

Пусть дует

Вам нужно будет уложить целлюлозу по всему чердачному полу, начиная с самых дальних частей и продвигаясь обратно к выходу.Такой способ выдувания изоляции дает так называемую «неплотную изоляцию».

Сила насыпного материала заключается в его способности замедлять перенос воздуха и тепла через толстое пушистое одеяло, в которое вы вдуваете. Это отличается от методов установки «плотной упаковки», которые немного сложнее.

При этом ваша цель — создать максимально пушистое покрытие из целлюлозы. Не взрывайте его и не пытайтесь упаковать. Со временем он немного осядет, поэтому всегда заполняйте больше, чем вы думаете.Когда я говорю: «Заполните больше, чем вы думаете» — «идите по-крупному», потому что фактор расчетов в течение первых 6 месяцев или года велик! Я потерял около 4 дюймов для урегулирования и хотел бы установить больше.

Я бы порекомендовал минимум 10 дюймов рыхлой засыпки для чердачного этажа, что должно дать вам рейтинг R-30. Но, как я сказал ранее, если вы собираетесь это сделать, вы можете сделать это правильно и добавить столько, сколько сможете.

Сколько стоит?

Чтобы дать вам представление о том, сколько теплоизоляции вам понадобится, GreenFiber разместила на своем веб-сайте диаграмму покрытия, которая поможет вам выполнить вычисления.Я обнаружил, что диаграмма в значительной степени правильная.

Для моего дома 1300 SF я решил получить рейтинг R-36, для которого в моем случае требовалось около 45 мешков. Я мог бы сделать больше, но у нас уже есть аэрозольная пена на нижней стороне крыши, так что в общей сложности у меня на чердаке около R-43, что намного выше того, что рекомендуется для нашего климата Флориды.

Мне потребовался один полный, очень грязный день, чтобы все это сделать, и это стоило мне 581,33 доллара. За эту цену я могу легко вернуть эти деньги за счет экономии энергии в течение первого года.После того первого года это деньги в моем кармане! Итак, если вы еще этого не сделали, утеплите чердак.

Как установить изоляцию батта

Утеплитель из ватных плит — одна из самых распространенных форм утепления чердаков на рынке. Его также достаточно легко установить, так как он поставляется в виде ватников стандартного размера, которые предназначены для размещения в отсеках для шпилек стандартного размера. То есть, если в вашем старом доме стандартное расстояние между стойками, например, 16 или 24 дюйма.C., но если вы похожи на большинство старых домов, это не тот случай, который усложняет задачу, чем могла бы быть. Это означает, что вам, вероятно, придется приобрести более широкую версию и обрезать ее, чтобы она соответствовала вашим размерам.

С лицом или без лица?

Батты бывают двух видов. С лицом или без лица. Лицевые войлоки имеют основу из крафт-бумаги с одной стороны, которая имеет маленькие крылышки, которые можно накладывать на шпильки, что позволяет очень легко прикрепить войлок на месте. Лицевые ваты всегда следует устанавливать так, чтобы бумага была обращена к жилому пространству, так что имейте это в виду.

Войлок без облицовки — это просто изоляция (стекловолокно, джинсовая ткань, минеральная вата и т. Д.) Без бумаги, для которой требуется что-то еще, чтобы удерживать их в отсеке для шипов. Самый простой способ, который я нашел, — это прибить ремешок к лицевой стороне шпилек через каждые пару футов, чтобы удерживать войлок на месте.

Итак, какой тип выбрать? Faced, конечно, легче установить, но облицовка предназначена не столько для вашего удобства, сколько для того, чтобы действовать как пароизоляция, чтобы влага из воздуха не попадала на вашу изоляцию и не вызывала плесень и грибок.Если вы добавляете изоляцию там, где не было облицовки, имеет смысл, но если они уже установлены, скажем, на полу вашего чердака лицевой стороной вниз к гипсокартону, как и должно быть, а затем купить немного более дешевую не облицованную плитку. batts имеет больше смысла, потому что вам не нужен и не нужен дополнительный пароизоляционный слой.

Советы по правильной установке батарейки

Стекловолоконная изоляция должна оставаться пушистой, чтобы работать наилучшим образом. Когда он утрамбован, он теряет свою эффективность, поэтому убедитесь, что вы не забиваете изоляцию в отсеки для шпилек волей-неволей.Справляйтесь с препятствиями, такими как трубы и провода, вырезая каналы в стекловолокне, чтобы оно окружало препятствие, а не давило на него.

Обрежьте электрические коробки так, чтобы вокруг них было ровное окружение из стекловолокна, вместо того, чтобы устанавливать без изменений и оставлять зазоры вокруг коробки.

Нарезать войлок по длине или ширине довольно просто с помощью одного небольшого трюка. Положите кусок фанеры поверх войлока, чтобы сжать его на полу, а затем с помощью бритвенного ножа обрежьте войлок, как вам нужно.Попытка разрезать несжатые войлоки разочаровывает и неэффективна, поэтому этот небольшой трюк поможет избежать разочарования, а фанера также обеспечивает хорошую прямую кромку, которую можно использовать в качестве ориентира.

Выводы

Изоляция чердака — безусловно, самая важная часть вашего плана изоляции, независимо от того, живете ли вы в жарком или холодном климате. Здесь вы можете добиться максимальных результатов в использовании энергии за наименьшие деньги и с наименьшими потенциальными проблемами.

Теперь вы знаете материалы и цены.Вы знаете, где утеплять, а где нет. Вы подсчитали экономию и составили план. Некоторые из них могут быть проектами «сделай сам», а некоторые могут быть чем-то, для чего вы нанимаете профессионала, но теперь у вас есть план. У тебя ведь есть план?

Поверьте мне, чем раньше вы начнете планировать утепление чердака, тем скорее вы сэкономите, поэтому, хотя лучшее время для утепления чердака было 10 лет назад, второе лучшее время — сегодня!

Лучшие варианты утепления чердака для вашего дома

Фото: homedepot.com

Утепление чердака — отличный способ защитить дом от резких перепадов температуры и повреждений, вызванных влажностью. Изоляция также является эффективным способом снижения затрат на отопление и охлаждение. Изоляция действует как барьер, предотвращающий передачу тепла изнутри наружу дома зимой или снаружи внутрь летом.

Опытный домашний мастер может установить большинство типов изоляции, но если вы не знаете, как выполнить эту задачу, подумайте о найме профессионала.Пробелы в утеплителе могут быстро снизить его эффективность. В этом руководстве рассматриваются различные типы изоляции, факторы и советы, которые следует учитывать при покупке изоляции, а также некоторые из лучших типов изоляции чердаков на рынке.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Утеплитель из крафт-стекловолокна Owens Corning R-38
  2. НАИЛУЧШАЯ ЧЕРКА ДЛЯ КОВЕКА: Утеплитель Frost King CF1 из натурального хлопка «Без зуда»
  3. ЛУЧШЕЕ ОДЕЯЛО: 30 Ecowens Corning Изоляция из стекловолокна
  4. НАИЛУЧШАЯ ПЕНА ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ: Герметик FROTH-PAK 620 — 2-компонентная изоляция из пеноматериала
  5. НАИЛУЧШАЯ ИЗЛУЧАЮЩАЯ ФОЛЬГА: US Energy Products Двойная пузырчатая изоляция из фольги
  6. НАИЛУЧШАЯ ПЕНА для изоляции розового цвета: 9014 Толщина 2 ″

Фото: homedepot.com

Перед покупкой Изоляция чердака

В большинстве случаев имеет смысл добавить изоляцию чердака. Однако в некоторых ситуациях установка изоляции может вызвать серьезные проблемы, например, в старых домах, которые были построены с большими зазорами между стенами для учета влаги, которая естественным образом просачивается в дома. Зазоры позволили влаге высохнуть, не повредив структуру, но если эти пространства заполнить изоляцией, она может поглотить влагу и привести к появлению плесени и гниению древесины.

Если у вас старая или деревянная крыша, и вы пытаетесь установить изоляцию на потолке чердака, может возникнуть аналогичная ситуация. Эти старые кровельные материалы были сделаны таким образом, чтобы они намокали, дышали и сохли, но из-за изоляции, блокирующей древесину, влага будет только накапливаться. Также избегайте использования изоляции где-либо рядом с ручкой и проводкой труб, так как это устаревшая электрическая система, которая представляет серьезную опасность пожара и должна быть заменена как можно скорее.

Типы изоляции чердаков

Изоляция чердаков доступна в нескольких различных типах, включая одеяла, аэрозольную пену, лучистую пленку и пенопласты, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Изоляция одеял

Изоляция одеял — один из наиболее распространенных типов изоляции стен и чердачных этажей; однако не используйте его на открытых пространствах, потому что частицы стекловолокна могут повлиять на качество воздуха в вашем доме. Отрежьте толстые куски изоляции, чтобы они плотно прилегали к зазорам в деревянных каркасах или вокруг труб, проводов и других препятствий.

Хотя эта изоляция также является одним из самых недорогих и простых в установке типов, она не так эффективна, как изоляция из распыляемой пены.При установке утеплителя одеяла наденьте дыхательную маску и защитные перчатки, чтобы они не раздражали ваши легкие и кожу.

Пена для распыления

Изоляция из пенопласта является основным типом изоляции чердаков. Соедините его с поверхностной изоляцией, чтобы лучше изолировать края и углы, и используйте его для заделки зазоров в существующих стенах. Самый дорогой тип, его может быть сложно удалить; однако это наиболее эффективный вариант изоляции вашего дома от проникновения горячего и холодного воздуха.

Пена для распыления изготовлена ​​из жидкого полиуретана, который при распылении в полость вашей стены или чердака расширяется и затвердевает в твердую пену. Если вы раньше не использовали аэрозольную пену, подумайте о том, чтобы нанять профессионала, который установит ее, чтобы обеспечить надлежащую защиту вашего дома.

Пленка излучающая

Поскольку она предназначена в первую очередь для отражения тепла вдали от дома, изоляция из излучающей фольги более распространена в более теплом климате. Он работает через свой отражающий барьер из фольги, который прикреплен к крафт-бумаге или пузырям из полиэтилена.Пузырьки помогают предотвратить передачу тепла через барьер, поскольку они создают карман для воздуха, что снижает скорость распространения тепла через вещество.

Стандартная изоляция снижает поток тепла, а лучистая пленка отражает его. Из-за этой разницы невозможно измерить лучистую фольгу с использованием тех же факторов, которые относятся к покрытию, спрею или утеплителю из пенопласта. Лучистая фольга — обычно самый доступный вид утеплителя.

Пенопласт

Низкая стоимость и простота установки, изоляция из пенопласта обычно изготавливается из полиуретана, полистирола или полиизоцианурата.Листы пенопласта можно разрезать так, чтобы они плотно прилегали к стойкам стен или балкам перекрытия чердака. Из-за того, что пенопласт не так эффективен в качестве утеплителя, он не так популярен, как утеплитель.

Однако пенопласт не вызывает накопления влаги и роста плесени, в отличие от утеплителя, поскольку твердая пена не впитывает много влаги. Вместо этого он сохнет в относительно короткие сроки.

На что обращать внимание при покупке лучшей теплоизоляции чердака

Найти изоляцию чердака для вашего дома не составит труда, если вы определились, какой тип изоляции купить.Однако следует учитывать и другие факторы, в том числе значение R и материал.

R-Value

Эффективность изоляции чердаков варьируется, поэтому, чтобы помочь людям найти лучшую изоляцию чердаков для своих домов, производители и профессионалы отрасли обычно ссылаются на R-значение изоляции. Значение R — это показатель сопротивления изоляции потоку тепла. Чем выше рейтинг продукта R-value, тем эффективнее он снижает затраты на электроэнергию в вашем доме.

R-value обычно указывается в описании продукта или на упаковке продукта. Однако изоляция из излучающей фольги не измеряется значением R, потому что она предназначена для отражения тепла, а не для уменьшения передачи тепла. Оптимальное значение R для изоляции в вашем доме также зависит от вашего географического положения. Просмотрите эту таблицу значений R Energy Star, чтобы узнать расчетное значение R для вашего географического региона.

Материал

Изоляция чердака может быть изготовлена ​​из широкого диапазона материалов, включая целлюлозу, стекловолокно, минеральную вату, жидкий полиуретан и полистирол.

  • Целлюлоза регулярно использовалась для теплоизоляции зданий в течение большей части последних 100 лет. Он состоит из целлюлозных материалов, таких как газеты, картон, хлопок, солома, конопля и опилки. Всего 3,8 на дюйм целлюлозной изоляции, R-значение относительно низкое.
  • Изоляция из стекловолокна изготовлена ​​из плотно сплетенных волокон, которые легкие, податливые и относительно простые в разрезании и установке. Этот материал регулярно используется для утепления одеял и имеет R-значение 2.7 на дюйм.
  • Минеральная вата имеет коэффициент сопротивления R 3,3 на дюйм. Это изоляция из минерального волокна на основе камня, содержащая базальт и переработанный стальной шлак.
  • Жидкий полиуретан является основным ингредиентом утеплителя из распыляемой пены. Показатель R этого типа изоляции колеблется от 3,5 до 6,5 на дюйм, в зависимости от того, используете ли вы аэрозольную пену с открытыми (3,5) или закрытыми (6,5) ячейками.
  • Полистирол используется для создания теплоизоляции из пенопласта с переменным значением R, равным 3.От 8 до 5 на дюйм, в зависимости от того, является ли это пенополистирол (пенополистирол) или экструдированный полистирол, который можно определить по синему или розовому цвету.

Советы по покупке и использованию утеплителя чердака

Имейте в виду, что изоляцию нельзя устанавливать где-либо в вашем доме. Например, если над отверстиями для забора воздуха положить теплоизоляцию, вредные частицы могут циркулировать по дому. Кроме того, размещение изоляции рядом с открытыми электрическими соединениями или поверх вентиляционных отверстий может вызвать пожар.

В зависимости от типа и стиля дома также продумайте, как и где разместить изоляцию. Старые дома и дома с деревянной черепицей могут быть построены с конструкцией, допускающей естественное испарение лишней влаги. Изоляция, установленная в этих областях, действует как губка, впитывая влагу, а не позволяя ей рассеиваться. По мере накопления влаги может расти плесень и в конечном итоге гнить дерево.

С защитным слоем изоляции вырежьте пространства в изоляции, чтобы она могла поместиться вокруг таких препятствий, как дренажные трубы, большие водопроводные трубы и воздуховоды HVAC.Когда изоляция одеяла сжимается, она менее эффективна для изоляции вашего дома, например, когда вы насильно устанавливаете кусок изоляции вокруг трубы вместо того, чтобы вырезать зазор, чтобы он мог удобно поместиться.

  • Не устанавливайте изоляцию над вентиляционными отверстиями, рядом с электрическими цепями или в любых других местах, где это представляет опасность.
  • Внимательно осмотрите старые дома перед установкой изоляции, чтобы убедиться, что она не вызывает накопления влаги, которая может привести к плесени и гниению.
  • Покрывная изоляция не так эффективна, если она уплотняется во время установки, поэтому вырежьте места для больших дренажных труб и других препятствий, вместо того, чтобы заставлять изоляцию прилегать к ним.

Наши фавориты

Приведенные ниже продукты с наивысшими оценками были выбраны за их качество, цену и удовлетворенность клиентов, чтобы помочь вам найти лучшую изоляцию чердака для защиты вашего дома от экстремальных высоких и низких температур.

Фото: homedepot.com

Установите этот утеплитель от Owens Corning на неизолированном чердаке или добавьте его в качестве второго слоя, чтобы увеличить потенциал R-ценности дома и сократить расходы на отопление и охлаждение. Изоляция на 35 процентов состоит из переработанных материалов и не является абсорбирующей.В результате он может сопротивляться поглощению влаги даже в местах с повышенной влажностью.

В этот пакет входят восемь изоляционных материалов для чердака из стекловолокна, размер каждого из которых составляет 4 на 2 фута. Использование всех восьми частей без разрезания покрывает пространство площадью 64 квадратных фута с изоляцией толщиной 8,25 дюйма. Эту изоляцию чердака в виде одеяла легко разрезать и установить, а толстый изоляционный материал также помогает снизить уровень шума и вибрации в вашем доме.

Фото: amazon.com

Доступный и эффективный утеплитель для чердака из натурального хлопка от Frost King имеет толщину 1 дюйм и размеры 16 на 48 дюймов. Используйте один или несколько кусков этой изоляции на чердачных стенах, потолке и полу, или вырежьте или разорвите меньшие куски изоляции, чтобы заполнить зазоры вокруг труб, каналов, окон и дверей.

Сделанный из хлопкового денима, устойчивого к плесени, плесени и огнестойкости, это полностью натуральная альтернатива тканому стекловолокну. Кроме того, джинсовая ткань из натурального хлопка безопасна и проста в установке с помощью всего лишь рук и универсального ножа.

Фото: homedepot.com

Эту пленочную изоляцию от Owens Corning легко разрезать, размещать и устанавливать практически в любом пространстве. Тканая изоляция из стекловолокна состоит из более чем 99 процентов натуральных ингредиентов, включая минералы, соединения растительного происхождения и 65 процентов переработанных материалов.

Эта изоляционная пленка поставляется в рулоне толщиной 9 дюймов. Он может похвастаться R-значением 30, сохраняя тепло в вашем доме в холодные месяцы и прохладнее в теплые месяцы. Изоляция помогает снизить передачу шума.

Фото: amazon.com

Эта изоляция чердака из полиуретановой пены с закрытыми ячейками от FROTH-PAK имеет приблизительное значение R 6,5 на дюйм, и в комплект входит 51,7 кубических футов распыляемой пены, которых достаточно для распыления 620 квадратных футов пены толщиной 1 дюйм.

Комплект для изоляции чердака из распыляемой пены включает 15-футовый шланг, дозатор пистолета-распылителя, 16 конусных форсунок и восемь веерных форсунок, обеспечивающих точность независимо от области применения. Как только пена будет распылена, она расширится, затвердеет и полностью затвердеет менее чем за одну минуту.

Фото: amazon.com

Эта излучающая пленка для чердачных изоляционных материалов от US Energy Products является надежным вариантом в сочетании с другим изоляционным материалом, таким как пенопласт или изоляционное одеяло, поскольку излучающая фольга может отражать до 97 процентов лучистого тепла. Вторичный изолятор сопротивляется потоку остаточного тепла. Эту изоляцию легко разрезать канцелярским ножом или ножницами и просто установить с помощью скоб, гвоздей или клея.

Изоляция представляет собой сэндвич с двумя слоями световозвращающей металлизированной алюминиевой полиэфирной пленки снаружи и двумя слоями полиэтиленовых пузырьков воздуха внутри.Пузырьки воздуха уменьшают поток тепла, а фольга отражает лучистое тепло. Эта конструкция сохраняет дома прохладу в более теплом климате и тепло в холодную погоду.

Фото: amazon.com

Изоляция из пенопласта является жесткой и легкой, поэтому ее легко переносить и устанавливать на полах, стенах, потолках и вокруг окон. Используйте теплый универсальный нож, чтобы с высокой точностью разрезать пенопласт от Owens Corning. Этот метод позволяет пользователям формировать изоляцию в соответствии с требованиями к размеру или даже вырезать закругленные формы в пенопласте, чтобы тепло не терялось вокруг труб или других препятствий.

В комплект входят семь пенопластов с рейтингом R 3.0. Этот утеплитель является влагостойким и идеально подходит для герметизации узких щелей вокруг окон и дверей, где в зимние месяцы из дома может теряться значительное количество тепла.

Часто задаваемые вопросы об утеплении чердака

Прежде чем вкладывать средства в новую изоляцию чердака, ознакомьтесь с этими часто задаваемыми вопросами и ответами на них.

Q: Какое значение R для изоляции чердака является наилучшим?

Наилучшее значение R зависит от типичных колебаний температуры в вашем городе или штате, но рекомендуемые средние значения R для чердачных помещений варьируются от R-30 до R-49.

В: Какой тип изоляции наиболее эффективен?

Изоляция из распыляемой пены является наиболее эффективным типом с максимальным значением R 6,5 на дюйм.

В: Можно ли на чердаке поставить слишком много утеплителя?

Да, можно. В этом случае внутри помещения может скапливаться влага, что приведет к появлению плесени и ухудшению качества воздуха.

В: Следует ли удалить старую изоляцию чердака перед установкой новой изоляции?

Вы можете удалить старую изоляцию чердака перед установкой новой изоляции, но в этом нет необходимости, если старая изоляция не влажная, сделана из опасных материалов (например, асбеста) или просто разрушается слишком быстро, чтобы служить оставшимся целям.

Краткая история утепления дома

В нашей компании по производству изоляционных материалов в Пенсильвании, Нью-Джерси, Делавэре и Мэриленде мы понимаем, что изоляция домов прошла долгий путь. От грязи до асбеста и аэрозольных пен — мы смогли революционизировать способы защиты наших домов и семей. Вот как все началось:

Годы до нашей эры

Тысячи лет назад, в эпоху до нашей эры, у древних цивилизаций были свои уникальные способы утепления своих домов: и древние египтяне, и викинги использовали охлаждающие свойства грязи.Египтяне строили свои дома из глиняных кирпичей, чтобы им было прохладно, в то время как викинги обмазывали грязью и солому между бревнами, из которых состояли их дома.

Древние греки первыми применили популярный сегодня тип изоляции — асбест. Считалось, что этот материал обладает мистическими качествами, потому что он устойчив к огню, поэтому греки назвали его «асбест», что означает «неугасимый».

Средневековье

В средние века дома строили из камня с соломенными крышами, поэтому они были холодными, сырыми и сквозняками.Чтобы поглотить сырость и закрыть сквозняки, на стены и между дверными проемами вешали гобелены.

Промышленная революция

Хотя вы действительно не думаете об изоляции, когда думаете о промышленной революции, этот период времени сделал асбест очень популярным. Производители использовали пар для питания своей техники, и для того, чтобы он перемещался по зданию, пар транспортировался по трубам. Поскольку эти трубы сильно нагрелись, производители решили использовать асбест, чтобы обернуть трубы и сделать их более безопасными для рабочих.

Асбест также использовался в автомобильной промышленности в начале 1900-х годов.

1930-1940-е годы

Изоляция из стекловолокна

стала следующим большим прорывом в области изоляции домов. Когда исследователь Дейл Клейст попытался создать вакуумное уплотнение между двумя стеклянными блоками, случайный поток воздуха под высоким давлением превратил часть стекла в тонкие волокна. Эти волокна стали основой стекловолоконной изоляции, ставшей популярной в 1940-х годах.

1950-1970-е годы

Другой популярной формой утеплителя является целлюлоза.Целлюлоза, изготовленная из газет, картона, соломы, опилок или хлопка, на самом деле была одним из самых ранних видов изоляции. Однако он стал популярным лишь позже, потому что считался очень легковоспламеняющимся. В 1950-х годах производители изоляции смогли добавить в целлюлозный материал антипирен, а в 1970-х годах изоляция использовалась многими.

1980-е

Изоляция из пенополиуритана

считается одним из величайших достижений в области изоляции домов. Хотя он был разработан военными в 1940-х годах, он не стал популярным в домах до конца 1970-х — начала 1980-х годов.Изоляцию из аэрозольной пены было намного легче включить в домашнее строительство, потому что она расширялась и могла заполнять щели и углы (в отличие от одеял из стекловолокна или асбеста, которые покрывали только ровные участки).

Сегодня

Сегодня для защиты дома используются многие виды теплоизоляции. В P.J. Fitzpatrick мы настоятельно рекомендуем нашу отражающую изоляцию Radiant Barrier для домов в Пенсильвании, Нью-Джерси, Делавэре и Мэриленде. Защитная и экономичная изоляция — лучший способ снизить ваши счета за отопление и охлаждение и помочь вам сократить выбросы углерода.

Природа делает это лучше всего: изоляция из древесно-волокнистых плит Gutex


«Дерево» Вам нравится сплошная изоляция?

Компания Gutex, расположенная в Шварцвальде в Германии, производит изоляцию из дерева уже более 85 лет. Сегодня Gutex является лидером в области инновационного и экологически чистого производства. Gutex использует смесь постиндустриальных, переработанных древесных стружек и стружек, а также измельченной древесины, заготовленной и выращенной с использованием методов устойчивого лесопользования.

Почему дерево?

Изоляция из древесного волокна — это безопасная, натуральная и высокоэффективная альтернатива многим синтетическим изоляционным материалам, представленным в настоящее время на рынке. Древесина — это возобновляемый ресурс и естественный поглотитель углерода. Существует множество различных разновидностей и применений продуктов Gutex, но общий рецепт плиты Gutex состоит из 95% древесины ели / пихты, 1% парафина и 4% полиуретановой смолы, что делает ее углеродно-отрицательным материалом, изготовленным из возобновляемых ресурсов, который является прекрасная альтернатива минеральной вате и пенопласту.

Как говорит Gutex, «природа знает лучше» , древесина обладает естественной пароотталкивающей способностью и свойствами удерживания тепла, что делает ее идеальным изоляционным материалом.

Разновидности изоляции Gutex

Влагостойкая изоляция из древесноволокнистой плиты и атмосферостойкий барьер в одном устройстве для наружных стен под дождевыми экранами. Жесткая изоляционная плита с высоким коэффициентом сопротивления R и кровельное покрытие — одно целое, изготовленные из влагостойких древесных волокон. Высококачественная однослойная конструкция. Однослойная изоляционная плита из древесного волокна покрыта трехслойной штукатуркой. Для использования на сборках наружных стен.
Изоляция из древесноволокнистых плит с высокой устойчивостью к сжатию для полов, стен, потолков и крыш.Используйте внешний вид, если он защищен Pro Clima WRB. Жесткая изоляционная плита и кровельное покрытие в одном корпусе из влагостойких древесных волокон. Высококачественная однослойная конструкция. Рыхлые древесные волокна для обдува — как плотный, так и рыхлый заполнитель. Для стен, потолков и крыш.

В рамках данной статьи мы фокусируемся на панелях «шпунт в пазу», но 475 поставляет продукцию Gutex для кровли, стен, изоляционных материалов EIFS и отсеков стоек.Щелкните каждый продукт, указанный здесь, чтобы перейти на страницу продукта.

Войлок из древесного волокна, произведенный из древесного волокна всех возобновляемых источников. Однородная структура волокон делает эти войлоки лучшими фрикционными ватками в Северной Америке.

Сплошная изоляция + атмосферостойкий барьер

Самым большим преимуществом использования панелей ULTRATHERM и MULTITHERM от Gutex является то, что вы можете изолировать и защитить сборку за один простой шаг, сократив затраты на рабочую силу вдвое.Эти доски устанавливаются снаружи, а края шпунта и паза делают монтаж очень быстрым. Поскольку вам не нужно выравнивать вертикальные края досок с помощью расположенных ниже шпилек / балок, вы минимизируете обрезку, уменьшите количество отходов и максимизируете скорость нанесения.

«Добавив эту доску снаружи, здание будет облицовано, защищено от непогоды и ветра за один шаг»

Эта сборка водонепроницаема благодаря двум свойствам этих плит. Плиты ULTRATHERM и MULTITHERM достигают влагостойкости благодаря гидрофобной обработке 0.5% парафин. Сборка «шпунт-паз» также обеспечивает немедленную водонепроницаемость и непродуваемость досок. Теперь здание защищено от непогоды на этапе внутренней отделки. Окончательная облицовка / кровля должна быть добавлена ​​в течение трех месяцев.

Осталось несколько деталей, таких как впадины, внешние углы, слуховые окна, дымоходы и окна, которые необходимо дополнительно гидроизолировать с помощью ленточных соединений. Просто загрунтуйте эти области грунтовкой TESCON Primer RP и используйте TESCON VANA 150, чтобы сделать эти соединения водонепроницаемыми и непродуваемыми.

Vapor Open

Плиты

GUTEX водонепроницаемы и паропроницаемы. Панели, обработанные парафином, предотвращают проникновение жидкой воды, капли воды скатываются с плит. Древесное волокно, открытое для пара, пропускает водяной пар через доски, предотвращая образование конденсата в сборке. Древесно-волокнистые плиты Gutex очень открыты для пара, с допуском 44 на дюйм, чтобы ваши стены могли высохнуть, если в конструкцию попадет непредвиденная влажность или пар.Они обеспечивают высокую сушку утепленных корпусов, что невозможно с пенопластом. Эти плиты могут удерживать до 15% своего веса во влаге, не теряя своей изоляционной способности, а затем, когда воздух сухой, влага диффундирует из сборки. Позволяя влаге выходить из сборки и проходить через нее, вы создаете более безопасную и упругую стенку, которая гораздо менее подвержена образованию плесени.

Превосходная теплоизоляция

Древесина имеет очень низкую теплопроводность и высокую удельную теплоемкость, благодаря чему получается материал, устойчивый к колебаниям температуры.Этот принцип применяется как в жарких, так и в холодных условиях, поддерживая тепло в холодную погоду и прохладу в жаркую погоду. Платы могут задерживать повышение внутренней температуры на 10 или более часов (в сочетании с плотной изоляцией), как показано в этом испытании, проведенном GUTEX. Напротив, материалы с низкой плотностью, такие как пена, минеральная вата или стекловолокно, быстро нагреваются и не могут предложить этого преимущества.

этот тест выполнен Gutex. Напротив, материалы с низкой плотностью, такие как пена, минеральная вата или стекловолокно, быстро нагреваются и не могут предложить этого преимущества.


Время, необходимое для того, чтобы тепло достигло внутренней части здания через изоляцию, составляет 10 часов для Gutex Thermosafe. В день, когда температура наружного воздуха колеблется на 70 градусов, температура воздуха в помещении изменяется только на 5,5 градусов.

Звукоизоляция

Высокая плотность (от 8,75 фунтов / куб.фут до 12,5 фунтов / куб.фут) и плотное соединение «гребень и паз» придают плитам идеальные акустические свойства. Древесное волокно может эффективно заглушать не только звуки, исходящие от транспорта или громкой музыки, но и ударные звуки, вызванные строительным оборудованием или тяжелыми шагами.При правильной установке платы GUTEX могут снизить уровень шума на 50 дБ. Древесное волокно является более эффективным звуковым барьером, чем пена, минеральная вата или стекловолокно, из-за его более высокой плотности и открытой пористости.

Как начать использовать Gutex сейчас

Переход на новые материалы может оказаться трудным процессом, если вы привыкли к определенному образу жизни. Мы здесь, чтобы помочь с первыми двумя шагами сделать Gutex реальностью в вашем следующем проекте.

Прежде всего, узнайте, как изоляция из древесного волокна Gutex впишется в ваш дизайн, с помощью нашего руководства по сборке Smart Enclosure. Smart Enclosure — это бесплатно загружаемый набор инструментов, который может помочь вам максимизировать положительное влияние ваших строительных проектов и в значительной степени полагается на преимущества Gutex, описанные выше, для обеспечения оптимального комфорта, безопасности, энергоэффективности и снижения выбросов углерода.

Во-вторых, начните работу, процитировав свой проект. Мы здесь, чтобы помочь определить, какие разновидности Gutex лучше всего подходят для выбранной вами сборки, и поможем рассчитать количество, которое вам понадобится для выполнения работы.На каком бы этапе проекта вы ни находились, 475 всегда рядом, чтобы помочь.


Установка досок WoodHaven и сокрытие уродливой решетки на потолке!

Ребята, как я рада! Посмотрите на новый потолок в моей фортепианной комнате! Какое большое улучшение по сравнению с уродливой, уродливой акустической плиткой и подвесным потолком, которые были там раньше! Этот потолок было НАСТОЛЬКО легко установить, и мне даже не пришлось снимать решетку! Я установил WoodHaven Planks от спонсора этой публикации, Armstrong Ceilings , прямо на существующую сетку.

Перед

Вы помните, как выглядела эта комната раньше?

Когда я показал вам, ребята, экскурсия по дому , все прокомментировали подвесные потолки. Видимо, у многих из вас они есть в подвалах. Я постоянно вижу их в школах, медицинских учреждениях и коммерческих помещениях, но никогда не видел их на основном уровне жилого дома — до сих пор.

Через несколько месяцев после экскурсии по дому я получил электронное письмо от Armstrong Ceilings об их продукте WoodHaven Planks .Изучая их веб-сайт, я увидел, что доски можно использовать на уродливых подвесных потолках — И что вы можете установить их на решетку подвесного потолка! Жизнь меняется!

Я не готов сейчас разбираться со всем своим домом, но нам нужна одна красивая комната в этом доме! Нам нужно пространство, чтобы сбежать от остальной части дома «не в нашем стиле». Комната для фортепиано была наиболее подходящей для этой быстрой перестройки.

Видео по установке

Зажимы Easy Up

Магия этой системы заключается в зажимах Easy Up , которые помещаются на сетку 15/16 ″.Зажимы Easy Up защелкиваются на решетке и имеют крючок, который скользит в паз на досках для их фиксации. Когда потолок закончен, не остается никаких видимых крепежных элементов или отверстий от гвоздей, которые нужно было бы заполнить.

Зажимы хороши тем, что вы можете легко устанавливать и снимать доски WoodHaven; если вы допустили ошибку (или поймете, что вам нужно изменить размер светового отверстия в третий раз), вы можете просто приподнять зажимы, снять кусок и снова обрезать его. Потрясающие!

Установка досок WoodHaven на решетку подвесного потолка

Для первого ряда я использовал лазерный уровень, чтобы убедиться, что весь ряд выровнен по одной сплошной линии.Затем я прикрепил эти доски к сетке винтами, чтобы они не двигались, когда я вставлял последующие ряды на место.

После того, как первый ряд был заложен, остальные доски очень легко встали на место. И довольно быстро. Сам по себе! Установка потолка одним человеком меняет правила игры. Доски имеют длину 84 дюйма, и я мог бы самостоятельно установить одну полную доску, не перемещая лестницу, если бы я разместил ее правильно.

Когда мне пришлось сдвинуть лестницу (пару раз), я просто вставил зажимы с правой стороны, спустился и сдвинул лестницу, а затем вставил остальные зажимы.

Вентс

В этой комнате два вентиляционных отверстия. Очевидно, я не собирался использовать существующие, большие, уродливые вентиляционные отверстия в подвесном потолке 2х2!

Традиционное вентиляционное отверстие более эстетично, IMO.

Подвесной потолок (и прикрепленные к нему доски) не выдерживают значительного веса, поэтому воздуховоды необходимо подвешивать на подвесном тросе 12-го калибра.

Переключиться с квадратного подвесного потолка 2 × 2 на вентиляционное отверстие обычного вида было не так уж сложно!

  • Я прорезал беспорядок гибкого воздуховода ленты, чтобы получить чистый конец
  • Оттянул наружный слой и изоляцию
  • Прикрепил внутреннюю подкладку к вентиляционному пыльнику с помощью прочной стяжки-молнии
  • Закрепил это соединение металлической фольгой HVAC скотч
  • Протянул изоляцию и внешний слой и прикрепил его к ботинку другой стяжкой-молнией
  • Покрыл, укрепил и заклеил этот стык металлической лентой из фольги

Я прикрепил к вентиляционному отверстию деревянный брусок, чтобы он оставался на одном уровне с досками.Оглядываясь назад, я, вероятно, не нуждался в этом, потому что, как только я прикрутил решетку, она бы удерживала багажник на месте … но в любом случае).

Я также держал кусок дерева над досками, ввинчивая винты, которыми крепится крышка вентиляционного отверстия. Винты, которые идут в комплекте с этими крышками, имеют длину около 3 дюймов, а толщина досок меньше 1/2 дюйма. Мне нужен был дополнительный материал, чтобы вкрутить эти длинные шурупы. (Это некрасиво, но сработало.)

Фары

Включена предыдущая световая ситуация; два люминесцентных люминесцентных светильника размером 2х4 дюйма на двух отдельных переключателях, а также семь светильников для жестяных банок.Три слева и четыре справа, каждый из которых управлялся собственным переключателем. Ко мне пришел электрик и дал мне ОДИН диммер для управления всеми девятью встроенными светодиодными бесконтактными фарами, которые я установил.

Как правило, светильники должны быть независимо поддержаны чем-то другим, кроме потолочных досок. Я действительно не хотел иметь дело со всеми этими хлопотами, поэтому я заказал несколько светильников, которые уменьшили бы нагрузку … Эти встраиваемые светильники очень легкие, поэтому мне не нужно было их ни от чего подвешивать! Все, что мне нужно было сделать, это вставить их в отверстие и поставить на доски.Затем я установил обвес на место, и вуаля!

Ну, я не должен говорить вуаля, как будто это было так просто … Это было не так просто. Перед установкой досок пришлось вырезать все отверстия. Я наклеил сетку изолентой, чтобы напомнить мне о том, где я хотел разместить ряд источников света. Затем, когда я добрался до этого места, я:

  • положил пару рядов досок
  • измерил и отметил место для трех огней в этом ряду
  • взял эти ряды досок обратно вниз
  • вырезал отверстия

Несколько раз мне приходилось удалять несколько рядов досок, чтобы изменить размер отверстий, потому что я не сделал их достаточно большими.С отделкой не так много свободы действий. Вы не можете вырезать отверстия слишком большими, или вам, возможно, придется использовать какой-нибудь герметик, чтобы заткнуть отверстие… Я не говорю, что делал, но не говорю, что не делал.

Я установил фонари по центру между двумя соседними рядами досок, чтобы было легче вырезать отверстия. Отметив центр для каждого источника света, я использовал бумажный шаблон, чтобы нарисовать круг правильного размера. Дырочки вырезаю лобзиком.

Эта техника позволила мне легко вырезать отверстия, даже если расстояние между источниками света не было ТОЧНО симметричным.Между лампами достаточно места, поэтому мне не нужно беспокоиться о разнице в пару дюймов.

Расстояние между зажимами

При установке досок зажимы должны устанавливаться на решетку, перпендикулярную доскам. Каждый ряд досок должен быть закреплен зажимами на каждой перпендикулярной линии сетки. В нескольких местах поперечные распорки мешали, поэтому зажимы не могли встать на место. Я просто вынул эти кусочки.

Final Touch

Следует отметить, что вы должны оставить зазор для расширения по периметру комнаты, чтобы обеспечить его сжатие и расширение.Молдинг не только является красивой архитектурной деталью, но и скрывает расширительный зазор и поддерживает доски по периметру комнаты. Хотя я установил весь потолок сам, лепка короны — это работа двух человек (для меня), поэтому Джули помогла мне с этим.

Доски WoodHaven бывают разных видов отделки. Они предварительно закончены, поэтому не нужно красить или отделывать их — вы просто устанавливаете их и бум, все готово.

Я выбрал WoodHaven Classic White , потому что вы меня знаете и белые потолки.Мне нравится внешний вид натурального дерева на досках Classic White.

Готово! (но для искусства и мебели…)

Итак, вот прогресс в фортепианной комнате:

  • Свежий слой краски сделал большое улучшение.
  • Новые потолки — ХУУУУГЕ улучшение.
  • Новые вентиляционные отверстия нормального вида.
  • Гораздо лучшее освещение (на переключателе яркости, чтобы создать атмосферу вечером, когда кто-то дает нам концерт для фортепиано). Woohoo!

Хотя на самом деле он не меблирован, я могу войти в свою красивую комнату, сесть на диван или поиграть на пианино и просто наслаждаться! Я даже не позволю себе беспокоиться о окнах, которые необычайно высоки.В конце концов, мы добавим к этому дому новое крыло и, возможно, изменим большую часть существующего пространства и сделаем весь дом более… нашим стилем. Поскольку у нас еще нет «общего плана» для этого дома, мы не делаем никаких серьезных ремонтов. Этот «переделка комнаты» сделал мир отличий без какой-либо крупной демонстрации. Уэс этому особенно рад!

ДО

Мне не терпится принести немного произведений искусства, ковер и дополнительную мебель, чтобы создать небольшой оазис красоты в нашем сумасшедшем маленьком домике.Преображение этой комнаты почти заставляет меня пролить счастливую слезу. После переезда из Richwood , сразу после того, как он сделал его действительно красивым, приятно иметь в этом доме одно красивое место.

Большое спасибо компании Armstrong Ceilings за сотрудничество со мной при обновлении этой комнаты!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *